Догляд за виноградом восени в Підмосков'ї
- Догляд за виноградом восени - запорука гарного врожаю!
- Як доглядати за виноградом восени
- Догляд за виноградом восени і обрізка його на зиму
- Загальні вимоги (передмова до формуванню)
- Віялова Формування куща винограду
- Виноград: посадка и догляд в Підмосков'ї, обрізка и Шкідники
- Сад и місто
Догляд за виноградом восени - запорука гарного врожаю!
Посадка саджанця винограду в Московській області проводиться все літо з 20 травня до пізньої осені, можна висадити і раніше, наприклад 1 травня, але ще залишається ймовірність весняних заморозків. Так само на мало важливо, щоб земля прогрілася до температури + 10С і вище
Реалізація саджанців з кореневою системою і живців почнеться в листопаді 2017 року.
Прайс лист
В якому місяці обрізати і вкривати виноград в Підмосков'ї восени
Як буде перший заморозок до мінус 3 - 5С, це сигнал до обрізку винограду.
Виноград в Підмосков'ї обрізка восени
Обрізка і укриття куща молодого винограду в Підмосков'ї восени 2016 року посадженого навесні відео.
Обрізка і укриття на зиму дорослого куща винограду в Підмосков'ї восени 2016 року відео.
Заміна старої лози винограду в Підмосков'ї
Форміровку і підв'язку навесні цього куща можна подивитися відео на сторінці:
Нормування, навантаження підмосковного винограду
У цьому відео розповідаю про свої формуваннях на одноплощинної шпалері.
Чому саме на одноплощинної, відсутність кількості бажаної землі, в Московській області основні наділи - це наші народні 6 соток, можна було б зробити і двохплощинні шпалери, але вона займе 4-6 метрів в довжину і метр в ширину, при цьому навантаження і урожай не буде відрізнятися від моєї формування. Є мінус при такій формування, це загущенность листям, але виноград знаходиться на відкритому просторі і вітру його не погано продувають, а коли починає дозрівати урожай, прибираю все листя навколо грон.
Плюсів тут набагато більше, перше займає не великий простір і дає хороший урожай на всі площі виділеної під кущ винограду. Друге, залишаю 4-6 рукавів зі старою деревиною, що дає отримувати хороші врожаї і зимівля винограду з запасом деревини теж великий плюс. Ну і укриття після обрізки стає скрутним заходом.
Що я залишаю для форміровкі винограду, навесні рушає нирка і починає виростати плодоносний пагін з гронами винограду, саме їх я залишаю на плодоношення винограду на наступний рік формую з них плодову ланку, залишаючи потрібну кількість. Так як ми знаходимося в зоні ризикованого землеробства, не полишаю спеціально сучки заміщення або залишаю вибірково з вдало доспілих зайвих лоз. Так само лози для плодоношення успадковує рік вибираю з добре доспілих за літо пагонів. Є ще норма навантаження на кущ, що стосовно сорту Смоленський Сапераві, були спроби не довантажувати цей кущ, але результат не порадував грона вийшли щільними, ягода здавлена і нерівномірне дозрівання грон. Кущ спокійно тягне те навантаження, яке йому даю, але для кожного куща навантаження індивідуально, ваш виноград вам сам підкаже своє навантаження врожаю.
Укриття винограду в Підмосков'ї треба робити приблизно спочатку, середині листопада, знову ж треба дивитися по погоді, середня температура повинна бути стабільно 5С, якщо вкрити раніше, то виноград може подпревать, а ось обрізати виноград краще до мінусових температур, так як лоза починає ламатися , за термінами це приблизно кінець жовтня.
Існують різні форміровкі куща винограду, все залежить від того як ви його вирощуєте на шпалері або арці.
Існує кілька видів форміровкі куща винограду можна знайти їх в інтернеті, але я хочу розповісти про свою форміровкі куща в Підмосков'ї.
Виноград буде рости так як ви його відріже і направите в потрібну сторону. Хто жодного разу не садив виноград запитують, а як же бути з кущем якщо він розростеться. Так він розростеться, якщо ви його не будете обрізати і поповзе до сонця вгору. У розділі: Нормування, навантаження підмосковного винограду розповідаю про те як навантажити кущ винограду гронами і отримати якісний урожай.
Це напевно найважливіший момент не перевантажити кущ винограду, візьмемо среднею навантаження 40 нирок (пагонів на кущ). Я вирощую виноград на шпалері одноплощинної.
Давайте порахуємо який урожай ми отримаємо залишивши 40 нирок на кущі, візьмемо кущ винограду з середньою масою грона 300 грам і двома гронами винограду з втечі, ми отримаємо 24 кг з куща. Навесні ми не залишимо все пагони, на горизонтальному розташованому рукаві деякі нирки підуть в гору а якісь вниз. Всі пагони які будуть розвиватися вниз ми видалимо, відповідно зменшимо кількість плодоносних пагонів, тому можна залишити восени більше плодоносних бруньок. Все залежить від сорту і його навантаження, наприклад для сорту Смоленський Сапераві 40 нирок восени в самий раз, так як плодоносний пагін, дає 3-4 грона.
Можна залишити і 200 плодоносних бруньок на наступний рік, ну що ми отримаємо в наслідку, перевантажений кущ, він не потягне таку кількість грон і вони навесні якщо навіть зав'яжуться не всі сформуються в грона винограду, вся сила піде в зростання куща і лози, а той урожай який звужується, може не визріти, ягода буде не якісна. Всі звичайно індивідуально для кожного сорту, Сорт винограду Тайговий витягує урожай 50-100 кг на арці.
Саджаючи виноград обов'язково запам'ятайте сорт.
Приклад обрізки винограду, весна, літо, осінь сорт Космос, одноплощинний шпалера, фрагмент огорожі між сусідами
Що таке одноплощинний шпалера, якщо у Вас є паркан з сітки рабиці, то шпалера у вас вже готова і Вам залишається посадити уздовж неї виноград. Так само для посадки винограду підійдуть дерев'яний паркан, глухий паркан з південної сторони, будь-яку будівлю на південній стороні, альтанка, веранда, літній душ, будинок, сарай, хозблок.
Якщо ви хочете посадити нові кущі на місці де немає шпалери раджу використовувати оцинковані труби будь-якої висоти, приблизно 4-5 метрів, метр піде в землю.
Зараз можна придбати оцинковані труби з просвердленими отворами або надалі просвердлити їх самому, для подальшого приєднання дроту 6-8 рядів для форміровкі винограду.
У мене зроблені шпалера висотою на 2,5 і три метри, в середньому на один кущ виділяю 2х3 метра. Грона винограду маю нема на нижнім ярусі а на всій площі шість квадратних метрів (Надалі зніму відео з обрізки і форміровкі куща винограду).
Виноградні плодоносні пагони формую горизонтально шість, вісім рукавів, залишаючи нові плодоносні пагони на наступний рік.
Плодоносні пагони, це пагони які навесні рушили з нирки і визріли за літо, товщина таких пагонів приблизно 1сантіметр, їх і формую для плодоношення на наступний рік.
Чому саме горизонтально, якщо розташувати їх вертикально, то верхні нирки забиратимуть всю силу а нижні не працюватимуть.
Приклад обрізки Винограду Смоленський Сапераві на прольоті 2х3 метра, з перевантаженням (кущ витягнув весь урожай)
Так само треба буде проводити обрізання при посадці на арці. Кожен сорт має свою навантаження і обрізку плодоносному рукава, в середньому це 6-10 нирок. Важливо знати назву свого сорту винограду, є рекомендації по обрізці, навантаження винограду для кожного сорту. Є сорти, які не бояться перевантаження, наприклад сорт Тайговий і Московський без укривной відносяться до без укривним сортам винограду для Московської області дають при посадці на арці від 50-100кг, винограду. Є сорти, для яких 15 кг з куща це перебір.
Уважно ставтеся до Вибору сорту винограду для Підмосков'я.
Надалі зніму відео по обрізки свого винограду в Підмосков'ї
Прайс лист
Посадка саджанця винограду восени або навесні не відрізняються один від одного.
Посадка саджанця винограду в Московській області проводиться все літо з 20 травня до пізньої осені, можна висадити і раніше, наприклад 1 травня, але ще залишається ймовірність весняних заморозків і грунт повинен прогрітися до температури + 10С
Повернуся до свого першого досвіду посадки саджанців винограду для Московської області.
Купивши саджанці, ми викопали невеликі ямки, поклали на неї по відру перегною і посадили відповідно не правильно. Перша помилка- земля глина, це не чорнозем, верхній шар землі у нас на дачі суглинок, а глибше лопату зламаєш.
Помилка друга ми посадили саджанець винограду підмосковного і перша нирка, яка йде з держака була посаджена нами вище рівня землі, вона повинна бути посаджена рівнем нижче землі приблизно на 5 см., Восени, ямка підсипається на рівень визрілого втечі.
На сьогоднішній день при тій посадці яку роблю, маю хороші багаторічні лози і деякі сорти дають сигнальні грона на наступний рік після посадки.
Вириваю яму 80х80х80 сантиметрів
Насипаю бита цегла, камінь, щебінь сантиметрів 10 для дренажу
Досипаю сантиметрів 10 родючої землі.
Як доглядати за виноградом восени
Для подальшої підживлення коренів на майбутнє, висипаю приблизно сірникову коробку добрива калійно-фосфорних, перемішую з землею раніше насипаної.
Досипаю яму на суглинку не до рівня землі приблизно на 20 см., На піску 25-30см. підготовленим грунтом з перегною, торфу, піску і верхової родючою землею.
заливаємо яму водою, даємо осісти воді
Садимо саджанець присипаючи ще раз родючою землею.
Після посадки саджанця ще раз поливаємо.
Восени підсипаю землі на висоту визрілого втечі і обрізаю приблизно на 6-8 нирок. У перші роки посадки виноград для Московської області треба обов'язково вкривати на зиму не залежно від морозостійкості сорту.
Посадка саджанця винограду в Підмосков'ї відео.
Після посадки саджанця його ще раз необхідно добре полити з лійки теплою водою.
Молоді кущі винограду вимагають більш частого поливу, ніж дорослі кущі треба дивитися по погоді. Надмірний полив винограду не рекомендую, так як вода витісняє повітря і коренева система починає загнивати, після рясних дощів необхідно розпушити грунт навколо куща винограду.
Посадка саджанця винограду влітку в московській області
Інформацію та відео про укриття і обрізанні винограду восени можете подивитися на сторінці:
Укриття Підмосковного винограду на зиму.
У нас в Підмосков'ї настільки різні місця і грунту, показав приклад посадки винограду якщо земля суглинок.
На піщаних грунтах рекомендується траншейний метод, все теж саме що і на суглинку за винятком дренажу з каменів і гравію, вода на піску застоюватися не буде, дренаж на суглинку це спірне питання потрібний або не потрібний, але тут кожен приймає рішення сам, я роблю.
Чому саме траншейний якщо ви садите в ряд, піщаний грунт в літній період одні плюси, вона не утримує довго вологу, а дощів у нас з надлишком, плюс піщані ґрунти добре прогріваються і прогрівають кореневу систему, що позитивно позначається на термінах дозрівання винограду і зростанні куща .
У зимовий період перший мінус, погано утримує вологу, тому якщо осінь не дуже дощова, перед зимівлею треба добре пролити виноград. Пісок добре нагрівається, але так само і промерзає, тому краще траншею з родючою землею, вона утримає вологу, дасть поживні речовини і в зимовий період буде утеплювачем для кореневої системи. Якщо садите не в ряд, тоді яму треба зробити 1х1 м ширину і бажано поглибити до 1м20см і більше.
Багато дачних ділянок в московській області знаходяться біля річки і болотистій місцевості, ось тут треба робити високі, широкі гряди, вони будять виглядати як картопля після підгортання. Яму звичайно теж треба виривати наскільки це можливо в глибину 50-80 см. І ширину 80 см, але саджанець винограду садити не в яму а на рівні землі або сантиметрів на 5-10 вище рівня з подальшим підсипання землі створюючи високу грядку.
Є ще ділянки з торф'яної землею, виноград не любить кислий грунт, для цього треба в посадкову яму до родючої землі додати крейду або доломітове борошно.
Ще якщо почитати матеріали і подивитися відео, можна побачити укопану трубу для кореневої підживлення, я цього не роблю, у нас вологи і так з надлишком, в окремі роки виноград взагалі не поливаю, так як природа сама його заливає з надлишком, а покладені зверху добрива проливає дощем і доходять до нижніх коренів.
При доставці і придбання саджанців винограду для Московської області (уточнюйте по телефону 8-916-480-69-85 та електронною поштою: [email protected]):
Сорт винограду Космос проліт огорожі між сусідами, весна, літо і осінь.
На зиму просто треба притиснути лозу до землі.
Догляд за виноградом восени і обрізка його на зиму
Правильний догляд за виноградом восени
Загальні вимоги (передмова до формуванню)
1. При обрізку лози (коли б ми це не робили) залишаємо пеньок перед ниркою величиною 3 см (рис. 1б).
2. Щоб стимулювати зростання з певної, обраної нами нирки, треба закріпити лозу так, щоб ця нирка виявилася вище інших і дивилася вгору. Якщо нижче потрібної нам нирки будуть інші нирки, їх треба засліпити (зіпхнути) рис. 2б.
3. Формування лози ділиться на два основних етапи: восени - попередня обрізка, і навесні - остаточна обрізка і розташування на шпалері. Восени ми залишаємо всю визріла лозу, а навесні чекаємо, коли нирки на лозі набухнуть (тобто переконаємося, що вони живі), підв'язуємо лозу, таким чином, як показано на малюнку 2б і 3а і обрізаємо, залишаючи 5 найближчих живих нирок. І якщо після весняної обрізки лоза починає плакати як береза - це добра ознака. Значить з корінням все в порядку і в лозі добре працюють канали харчування. Цього явища побоюватися ні в якому разі не треба.
Віялова Формування куща винограду
В цей рік ми даємо винограду свободу зростання. Шпалера намальована схематично. Не обов'язково витримувати саме такі відстані між рівнями. У перший рік сама шпалера (як спорудження) зовсім не обов'язкова. Досить одного кола, до якого прив'язаний втечу. В середині серпня вкоротити втечу на третину, щоб решта швидше визріла (рис 1). Після листопада, восени, видаляємо ту частину, яка визріти так і не встигла. Визначити її дуже просто - вона залишається зеленою, трав'янистої. Іншу лозу пригнути до землі, пришпилити, укрити (якщо треба (рис 2.)). Необхідність укриття залежить від сорту і ваших умов.
Формуємо віяловий кущ. Варіантів форміровкі існує безліч. Про всі говорити не буду. Після того, як спробуєте і освоїте один варіант, всі інші (за бажанням) освоїте самі. Головне - зрозуміти основні принципи. Про все розмаїтті форміровок прочитаєте в книгах. Сьогодні в них не бракує.
Звільнену від укриття лозу піднімаємо з землі, злегка підв'язуємо до шпалери (рис. 3) і чекаємо набрякання бруньок, щоб виявити живі нирки. Після цього залишаємо на прив'язаною лозі 3 верхні нирки 1, 3 і 5, і робимо остаточну підв'язку, а решта нирки, які нижче 1-ої або далі 5-ої, засліплює. Так само засліплює 2-ю і 4-ю. Якщо в якості 1-ої нирки буде обрана нижня, то який із неї втечу заміщення при осінній укладанні на зимівлю просто відламана. Лозу підв'язуємо до шпалери обережно (набряклі нирки легко відламуються) з перегином (НЕ зламом !!!) таким чином, щоб ростові нирки в цьому місці дивилися вгору і функціонували на можливості в однакових умовах, тобто
знаходилися на одному рівні, але вище ніж 5. Це для того щоб з них пішли сильні пагони.
За літо з решти нирок розвинуться вертикальні пагони. Квіткові кисті, що виникають на пагонах з нирок 1 і 3, необхідно видаляти. На втечу 5 можна залишити одну кисть, якщо дуже вже не терпиться спробувати.
Я розповідаю про двухрукавном віялі. Ті паростки, які розвинуться з нирок 1 і 3, на наступний рік будуть називатися рукавами. Так як в нашому випадку їх два, то і формировка буде називатися двухрукавная віялова.
Але на другий рік кисті можуть і не з'явитися - це залежить від сорту. Але на третій рік обов'язково з'являться у всіх сортів.
Невеликий відступ до термінології для того, щоб вам простіше було розуміти спеціальну літературу. Пагони, поки вони зелені, поки вони ростуть вільно вгору, плодоносять або не плодоносять, так і називаються - пагони. Здеревілі пагони, які ми будемо прив'язувати горизонтально на наступний рік, називаються рукавами або лозами.
Восени 2-го року ми відрізаємо плодову частину, тобто лозу близько нирки 3 разом з отплодівшім втечею з нирки 5 (рис. 4). Решта 2 лози обрізаємо до визріли частини, знімаємо зі шпалери, збираємо в пучок, укладаємо на землю і пришпилюють. Точно так же, як і в перший рік.
Навесні піднімаємо лозу і розводимо рукава в різні боки. Чекаємо набрякання бруньок і виробляємо підв'язку лоз так, щоб 1-а і 3-я нирка були нагорі (рис. 5). На кожному рукаві залишаємо за 5 нирок. Перші дві нирки (1-а і 3-я) повинні дивитися вгору (з них будуть пагони заміщення). Нирку між ними (2-ю, що дивиться вниз), видаляємо. І залишаємо ще по 2 нирки на кожному рукаві. З цих нирок розвинуться плодові пагони.
І знову на пагонах з нирок 1 і 3 влітку плодові кисті видаляємо. А на інших чекаємо урожай!
Восени все отплодоносившие пагони видаляємо, а пагони з бруньок 1 і 3 укорочуємо до визріли частини і відправляємо на зимівлю (рис. 6).
.
Виноград: посадка и догляд в Підмосков'ї, обрізка и Шкідники
Весна. Тепер ми Вже маємо віяловій кущ з 4-ма рукавами.
Навесні 4-го року ми маємо в своєму розпорядженні рукава на шпалері так, як на малюнку 7 и отрімаємо плодоношення Вже в двох рівнях.
Восени відалімо отплодоносившие и невізревшіе части и снова залішімося на Рівні 4 роки (рис. 8). Усі наступні роки ми будемо мати такий вигляд куща: на кожному рукаві, з залишеного попередньою восени втечі, формуємо плодове ланка, що складається з одного втечі заміщення і 4-х плодових пагонів. Ця ланка називається плодова стрілка. У нашому кущі їх буде 4. Моя порада: на кожному плодовому втечу, а їх у нас на весь кущ 16, залишати не більше 2-х кистей. Тоді вони будуть більші, і маса ягід залишиться та ж сама, як якщо б ви залишили на кожному пагоні по 4 кисті (а в деяких сортах буває і по 4 кисті на втечу, наприклад Ізабелла).
Більшість сортів вимагають обрізки на 5 нирок. Більше нирок залишати не варто, тому що пагони з крайніх (6,7, 8-х нирок) будуть обділені харчуванням і перетворяться в непотрібний баласт для куща. Краще зробити ще пару рукавів. Ваш кущ, якщо він буде недовантажений (а недовантажений він практично завжди, так як коренева система у нього розвивається, а верхівка весь час обрізається), буде давати поросль від свого заснування - дзиги. Їх потрібно виламувати. А можна залишити парочку і з них сформувати додаткові рукава.
Чому я вибрав для форміровкі саме віялову форму? Тому що вона дозволяє вбити одночасно двох зайців: створити гарну садову ширму і не відмовити собі і близьким у задоволенні користуватися врожаєм.
Моя маленька хитрість для того, щоб не помилитися з обрізанням. Перед нирками, з яких планую отримати плодоносні пагони, навесні зав'язую червоний бантик. Восени мені не доводиться замислюватися, насамперед обрізаю лозу в місцях цих бантиків. Знімаю і прибираю відрізані частини. У решти лоз залишається відрізати невизревшіе верхівки. І можна укладати лозу на зимівлю.
Ось ми і закінчили основну формувальних обрізку. Ні, поки жива лоза, обрізати і формувати її ми продовжимо. Зате врожаї рік від року зростатимуть.
А щоб це було саме так, треба дотримуватися ще одне нескладне правило. Над кожною пензлем повинно бути не менше 8 листя, які будуть живити цю кисть. Можна просто залишити потрібну кількість листя на прямій ділянці вище кисті. Якщо висота вашої шпалери дозволяє це зробити, добре. Якщо ж ні, можна вкоротити верхівку приблизно до 3-х листів. Тоді з листових пазух над пензлем підуть бічні пасинки. Вони і будуть додатковим харчуванням для нашої кисті. Коли це треба робити? Тоді, коли кисть досить сформувалася, зав'язалися ягоди завбільшки з горох. У міру зростання пасинків залишають найближчі до кисті: з пазухи листа навпаки кисті, з наступного над пензлем листа і з попереднього. Решта пасинки вищипує.
І завершить цикл моїх статей остання, невелика, але дуже потрібна. У ній буде розказано: що потрібно зробити для того, щоб все, що вирощено і сформовано, не загинуло, а росло і плодоносило. Цей останній розповідь «Повний цикл вегетації винограду» повинен йти в паралель з даною статтею.
Сад и місто
Вхід для коментарів
Сайт Створено в системе uCoz
