Кутовий камін своїми руками: покрокова інструкція

1. Особливості та переваги кутових камінів
2. Конструктивні особливості
3. Розрахунок основних розмірів
4. Необхідні інструменти та матеріали
5. Підготовка до будівництва
6. Як спорудити фундамент
7. Приготування розчин
8. Кладка кутового каміна: покрокова інструкція
9. монтаж димоходу
10. Способи обробки камінів
11. 7 секретів правильної експлуатації

Камін в заміському будинку служить не тільки стильним декоративним елементом, але й джерелом справжнього домашнього затишку. Разом з відкритим полум'ям його вогнища в приміщенні запановує неймовірно тепла і комфортна атмосфера, яка дозволяє розслабитися і відпочити після напруженого трудового дня. Популярним варіантом є кутовий камін. Його можна спорудити навіть в невеликому приміщенні, а просту, нехитру конструкцію зможе повторити будь-який початківець майстер.

Особливості та переваги кутових камінів

Розміщення каміна в кутку кімнати бере свій початок ще з тих часів, коли він виконував більше прикладну роль, ніж декоративну. Оскільки за допомогою опалювального приладу необхідно було опалювати кілька приміщень, то розташування в місці перетину стін було найбільш вигідним як з точки зору теплотехніки, так і з чисто практичного боку. Кутовий камін можна було встановити в невеликому приміщенні, там, де повноцінний теплової агрегат просто не міг поміститися.

Кутовий камін створює в будинку атмосферу затишку, тепла і благополуччя

Крім того, домовласників приваблювала ціна споруди обігрівального приладу, яка була значно нижче, ніж при установці каміна класичної конфігурації. Пов'язано це з тим, що кутова конструкція вимагає зведення всього лише одного фасаду, в той час як пристінні моделі потребують ще й в бічних стінках. Звичайно ж, в першому випадку знадобиться набагато менше матеріалу, а час будівництва скорочується майже наполовину. Хоч в наш час камін і втратив своє виняткове призначення, тенденція до оптимізації місця і витрат при його будівництві збереглася.

Всі кутові каміни можна розділити на дві групи:

• симетричні конструкції;
• каміни асиметричного типу.

Камін симетричного типу з напівкруглим порталом

У разі симетричною установки бісектриса кута проходить точно по центру порталу опалювального приладу і візуально ділить його топку на дві рівні частини. При цьому фронтальна панель може викладатися як по прямій, так і у вигляді дуги або ламаної лінії.

Камера згоряння асиметричного каміна зміщується в бік і нерідко виявляється навпаки одній зі стін. Сам же опалювальний прилад нагадує пристінну піч з відкритою або закритою топкою, а його портал доповнюється бічною стінкою. Нерідко її замінюють металевої або кам'яної колоною, отримуючи неповторний дизайн.

Кутові каміни практично не мають недоліків, тоді як їх особливостізумовлюють цілий ряд конструктивних і експлуатаційних переваг.

• Універсальність. Опалювальні прилади цього типу можуть обігрівати приміщення площею понад 100 кв. м, тому підходять для невеликих дачних будиночків і габаритних заміських котеджів.
• Економія простору. Установка дров'яного теплогенератора в кутку приміщення істотно заощадить місце. Максимально оптимізувати простір дозволяють симетричні моделі з порталом увігнутого типу.
• Висока теплова потужність. Тепло від каміна поширюється не тільки конвекцією, а й за рахунок випромінювання. Це дозволяє підняти температуру повітря в приміщенні від 0 ° С до + 20 ° С всього за 1-2 години.
• Установка опалювального приладу в кутку дозволяє обігрівати відразу три кімнати в будинку.
• Можливість спорудження топки будь-якої конфігурації.

Як бачите, плюсів у цій конструкції чимало. Що ж стосується негативних моментів, то кутові моделі в цьому плані нічим не відрізняються від пристінних. Відкрита паливна камера не дозволяє влаштувати повноцінний димооборот, оскільки тяги вистачає тільки на видалення продуктів згоряння по прямому каналу. Через те, що велика частина тепла йде назовні разом з димом, ККД кутових камінів рідко досягає 20%. Не може бути мови і про акумуляцію тепла - при прогорании дров стінки печі швидко остигають.

Асиметричний кутовий камін виглядає стильно і елегантно

Камін просто незамінний в дощові осінні дні - його здатність пропускати через себе велику кількість повітря дозволить зберігати вологість приміщення в оптимальних межах.

Конструктивні особливості

Основними елементами кутового каміна є паливна камера і димар. Від правильного співвідношення розмірів цих елементів залежить, наскільки ефективним і продуктивним буде опалювальний прилад. Підстава споруди називається камінним столом, який знаходиться на рівні підлоги і спирається безпосередньо на фундамент. Перед каміном облаштовують передтопковий майданчик. Її викладають вогнетривкою цеглою і вкривають керамічною плиткою або металевим листом. За нормами пожежної безпеки платформа повинна виступати за межі порталу не менш ніж на 30 сантиметрів з кожного боку.

Пристрій кутового каміна - креслення

Вище камінного столу розташовується під - місце, на яке укладаються дрова. Канонічна конструкція не передбачає установки колосникових грат, проте її нерідко монтують, щоб збільшити продуктивність опалювального приладу. Крім того, в печах із закритою топкою нижній піддув дозволяє регулювати інтенсивність полум'я. Завдяки цьому вдається розтягнути час горіння однієї паливної закладки, а значить, підвищити економічність споруди.

Під, як і топку, викладають вогнетривкими матеріалами - температура в цій зоні нерідко перевищує 1000 ° С. Часто для посилення тепловипромінюючої здатності задню стінку облицьовують листом «нержавійки» або чавунною плитою. Щоб ще більше підсилити тепловіддачу каміна, тильну частину топки виконують з нахилом вперед. Це дозволяє направити теплову енергію в бік підлоги.

Над топкою облаштовують димозбірник (хайло) - камеру у вигляді усіченої піраміди з невеликим порожком в передній частині. Цей бар'єр запобігає підмішування холодного повітря до продуктів згоряння і служить додатковою перешкодою, що не допускає потрапляння диму в приміщення.

На задній стінці димосборніка знаходиться димової (камінний) зуб - виступ, необхідний для утворення так званого газового порогу. Завдяки йому вдається знизити швидкість потоку газів, що горять і змусити їх довше залишатися в зоні горіння. Камінний зуб затримує в димоході сажу, не дозволяючи їй опадати в топку. З цієї причини поруч з цегляним виступом нерідко встановлюють дверцята для чистки пічної труби.

У місці переходу з Хайле в димохід встановлюють засувку, якої регулюють тягу. Нею ж перекривають шлях теплому повітрю з приміщення після того, як дрова повністю прогорять.

Конструкція труби для відведення відпрацьованих газів встановлювалися нічим не відрізняється від димоходів інших дров'яних печей. Щоб забезпечити хорошу тягу трубу піднімають вище коника даху, але не менше ніж на 5 метрів від пода (колосникових грат).

Розрахунок основних розмірів

Як вже зазначалося раніше, правильна робота каміна в першу чергу залежить від розміру його топки і перетину димаря. При невідповідності параметрів значно впаде теплова ефективність опалювального приладу, або ж піч буде викидати дим в приміщення. Проектуючи камін, слід дотримуватися правил:

• Перетин топкового вікна не повинно перевищувати 2% від загальної площі приміщення. Висоту робочої камери вибирають так, щоб вона не перевищувала глибину більш ніж в 2 рази.
• Для визначення квадратури подовой частини топки площа гирла множать на коефіцієнт 0.7.
• Розміри топки: ширина повинна бути на 20-40% більше висоти.
• Щоб розрахувати глибину робочої камери, її висоту множать на коефіцієнт 0,5-0,7.
• Якщо конструкція каміна передбачає наявність нижнього поддува, то площа його каналу в світлі повинна бути не менше 200 кв. см.

Що стосується параметрів димоходу, то його перетин не може становити менше 10% від площі топкового вікна. При будівництві пічної труби фахівці рекомендують дотримуватися конічну форму отвору. У будь-якому випадку розміри димового каналу повинні бути не менше 140х270 мм для цегляного мурування та Ø150 мм для круглого стояка.

У мережі є чимало програм для розрахунку основних параметрів кутових камінів. Крім того, можна скористатися готовими таблицями, в яких вказані конструктивні параметри їх складових частин в залежності від площі приміщення, що обігрівається. Одна з них наведена нижче.

Таблиця основних розмірів кутових камінів в залежності від площі опалювального приміщення

Можна скористатися схемами і порядовками діючих опалювальних приладів.

Порядовки простого кутового каміна

Точна кількість необхідного матеріалу залежить від конструкції каміна і його розмірів. Для підрахунку числа цегли доцільно скористатися схемою порядовки. При цьому кожна зазначена на схемі половинка або трёхчетвёрка вважається за цілу цеглину, а отримане в результаті підрахунків значення множать на коефіцієнт 1.2. Це дозволить зробити невеликий запас на випадок шлюбу або пошкоджень при транспортуванні і вивантаженні. Що ж стосується розчину, то для виконання швів товщиною 5 мм знадобиться 1 відро готової суміші кладки на кожні 50 цегли.

Необхідні інструменти та матеріали

Знадобиться мінімальний набір інструментів, який, швидше за все, знайдеться у кожного домашнього майстра. Ось повний список всього необхідного:

• трамбування для ущільнення грунту;
• штикова лопата;
• правило для вирівнювання фундаменту;
• шнурчпричалка, який дозволить зробити кладку ідеально рівною;
• молоток;
• будівельний куточок, схил і рівень;
• відра для розчину і води;
• розшивання для кладки;
• молоток-муляра, або, як його ще називають, мала кирка;
• кельма (кельму);
• рулетка;
• киянка з гумовим бойком;
• Кутова шліфувальна машина;
• відрізні круги для робіт по каменю і металу;
• пасатижі.

Для кладки каміна знадобляться інструменти, які знайдуться у кожного господаря

У процесі зведення каміна знадобиться облаштувати надійний фундамент. Для цього потрібно підготувати:

• руберойд або будь-який інший рулонний матеріал для гідроізоляції;
• будівельну сітку з осередками розміром 100 мм для армування фундаментної плити (як армопоясу можна використовувати і інші матеріали, які знайдуться в господарстві - відрізки сталевого прута і арматури, шматки труб, куточків і т. д.);
• пісок;
• щебінь (фракція 20-30 мм) або крупнозернистий гранітний відсів;
• пиломатеріал для облаштування опалубки (найкраще використовувати широкі обрізні дошки, але підійдуть і різні обрізки, а також деревні матеріали, що були у вжитку);
• цемент марки М-400 або вище;
• цвяхи для збірки опалубки;
• сталевий дріт, якщо пояс армування буде в'язатися з арматури або прутка.

Високотемпературні зони топки і димаря викладають шамотною цеглою

Список матеріалів:

• вогнетривку цеглу - можна використовувати будь-який, але для зручності роботи краще брати шамот марки ША-8 зі стандартними розмірами;
• червоний обпалений цегла марки М-150 і вище;
• облицювальну цеглу (його використовують для кладки зовнішніх поверхонь, якщо не передбачається інший спосіб обробки);
• цемент;
• глина;
• пісок;
• сталевий куточок з розмірами полиць 50х50 мм або 60х60 мм (знадобиться як опори для перекриття пода і склепіння топки);
• дошки, рейка і фанера для виготовлення шаблону, якщо перекриття паливної камери буде виконуватися у вигляді арки;
• металева засувка особливого типу - з довгою ручкою;
• камінна касета, якщо передбачається монтаж топки заводського виробництва;
• жаростійкий теплоізоляція з азбесту або базальту;
• оздоблювальні матеріали.

Розчин можна приготувати не з окремих компонентів, а з готової суміші для кладки печей. Жаростійкі склади для побудови печей і камінів в широкому асортименті присутні на полицях будівельних магазинів.

Розчин кладки можна приготувати з покупних сумішей

Доведеться подбати і про комині. У разі виготовлення димоходу з цегли, необхідно завчасно подумати про безпеку його експлуатації. Оскільки особливістю опалювального приладу є практично прямий газовий канал, нерідкі випадки, коли при інтенсивному горінні з димоходу вилітають палаючі частинки золи і сажі. Конструкція буде відповідати нормам пожежної безпеки, якщо димову трубу обладнати іскроуловлювачів. Для захисту вертикального газоходу від атмосферних явищ і посилення тяги знадобиться дефлектор. Додатково він буде захищати споруду від вітру, не допускаючи утворення турбулентних потоків у верхнього зрізу труби.

Підготовка до будівництва

вибір місця

Кутова конструкція окреслює дуже вузьке коло можливих варіантів розміщення опалювального приладу - у стику внутрішніх або зовнішніх стін приміщення. Проте правильний вибір місця установки серйозно впливає як на простоту монтажу, так і на теплову ефективність агрегату при експлуатації.

Найчастіше камін встановлюють в найбільшій кімнаті - вітальні або залі, оскільки для його повноцінного функціонування потрібно багато повітря. Мінімальна вимога до площі приміщення - 20 квадратних метрів.

Досвідчені пічники рекомендують встановлювати камінну піч у внутрішніх стін приміщення. В іншому випадку неминуче падіння теплової потужності опалювального приладу, а також можливі проблеми з функціонуванням димоходу.

Камін не варто розміщувати навпроти дверей і вікон, оскільки при їх відкриванні утворюється протяг між топкою і відкритим віконним (дверним) отвором. Крім того, необхідно дотримуватися умова близькості покрівельного коника - це значно полегшить процес побудови пічної труби. Крім того, короткий димохід зовні будівлі виглядає на тлі даху більш гармонійно.

Обов'язково треба звернути увагу на ділянки приміщення, які будуть контактувати з окремими частинами дров'яного теплогенератора. У місці установки димоходу не повинні перебувати балки і крокви, а під дерев'яною підлогою не допускається прокладка опорних лаг.

Камін з топкою закритого типу дозволяє забезпечити сталість тяги незалежно від місця установки. Робота опалювального агрегату з чавунною касетою практично ніколи не супроводжується викидом диму в приміщення.

Як спорудити фундамент

Ідеальним варіантом є облаштування підстави камінної печі ще на етапі зведення будинку. В цьому випадку заливку плити можна виконувати тим же розчином, який використовується для будівництва стрічкового фундаменту будівлі. Єдина умова - між конструкціями необхідно забезпечити зазор шириною від 5 до 10 мм. Справа в тому, що масивні стіни будівлі з часом дадуть осадку. При цьому будуть зміщуватися і окремі частини каміна, а це зумовлює появу тріщин і розривів в стінках його камер. Щоб цього не сталося, фундамент опалювального приладу ніколи не з'єднують з фундаментом.

Окремий фундамент під камін облаштовують навіть в тому випадку, якщо його будуть споруджувати в процесі будівництва будівлі

Якщо ж камін потрібно побудувати під час ремонту або реконструкції, то доведеться видалити частину підлоги. Якщо в будинку встановлений дерев'яний настил, то його в місці установки камінного столу вирізують, залишивши запас 10-15 см в кожну сторону. З цією метою можна скористатися як звичайною ножівкою, так і механічними інструментами - електролобзиком або ручної циркулярною пилкою. У утворився отворі риють котлован глибиною 0.5-0.6 м. Подальші роботи зручно виконувати за нижчеприведений схемі.

1. Дно ями засипають шаром піску товщиною не більше 15 см. Після цього сипучий матеріал ущільнюють методом трамбування з подальшим проливання водою.
   

   У піщаному або супіщаних грунті стінки котловану можуть обсипатися, перешкоджаючи проведенню будівельних робіт. Щоб цього не відбувалося, бічні поверхні вкривають поліетиленовою плівкою.

2. Поверх піску необхідно насипати щебінь товщиною 10-15 см. В окремих випадках можна використовувати гранітну крихту або бита цегла.
3. По кутах забивають міцні дерев'яні бруски, до яких прибивають дошки опалубки. Виконуючи цю роботу необхідно стежити за зрізом верхніх дощок. Їх треба максимально точно вирівняти по рівню, оскільки це впливає на геометричну точність споруди.
   

   Якщо опалубку збивають з вузьких дощок, то між ними неминуче залишаться щілини, через які буде витікати цемент. Уникнути подібної неприємності дуже просто - достатньо вкрити стінки дерев'яної рами поліетиленовою плівкою або іншим гідроізоляційним матеріалом.

4. На вісоті 5-10 см від днища встановлюються пояс армування. Для цього забівають кілька металевих штірів, до якіх будівельну сітку кріплять в'язальної дротом. Ще один варіант - Встановити зміцнюючу конструкцію на половинках цегли.
5. Змішуючі щебінь, пісок и цемент M-400 в пропорції 4: 3: 1, готують бетон. Если Використовують гранітний відсів, то его співвідношення до цементу має становитися 3: 1. Пісок при цьом НЕ вікорістовується.
6. Бетон заливають в форму и піддають ущільненню вібрацією, трамбівкою або штікуванням. После цього поверхню вірівнюють.
7. Попереднє застігання розчин закінчіться через 5-6 годин. За закінченні цього часу конструкцію накрівають руберойдом и вітрімують кілька тіжнів до полного схоплювання бетону.

Іноді вирівняти поверхню фундаменту неможливо внаслідок використання щебеню великої фракції. В такому випадку заливку підстави виробляють в два етапи. Спочатку форму на 4/5 заповнюють бетоном і виконують його ущільнення. Частину, що залишилася 1/5 частина заливають звичайним цементно-піщаним розчином. Після цього привести поверхню фундаментної плити в належний вигляд не складе труднощів.

Приготування розчин

Незважаючи на те що торгові мережі пропонують безліч різноманітних жаростійких сумішей, досвідчені пічники вважають за краще старий, випробуваний часом, глиняний розчин. Для нього краще використовувати глину підвищеної жирності, яку замочують за 1-2 дня до початку робіт. Отриману субстанцію проціджують через решето, одночасно розминаючи нерозчинені грудочки. Згодом однорідна консистенція дасть можливість класти цеглу на шов будь-якої товщини, аж до рекомендованих 3 мм.

Пісок перед змішуванням з глиняною пульпою просівають через сито. Фахівці рекомендують застосовувати великий річковий пісок, але можна обійтися і звичайним, який видобувають у кар'єрах.

Ми не випадково згадали про те, що краще за все брати жирну глину. Справа в тому, що після висихання вона менше розтріскується. Якщо вам вдасться дістати синю глину, то знайте: кращого матеріалу для кладки печей не існує. Принаймні, саме так стверджують пічники з величезним досвідом.

Перш ніж приступити до кладки, повинна мати правильно визначений склад глиняного розчину

Пісок до глиняному розчину додають безпосередньо перед початком кладки. Його кількість залежить від жирності матеріалу, тому для визначення вірній пропорції використовують наступний спосіб: з розчину скачують сферу розміром трохи більше кульки для пінг-понгу, після чого укладають його між двома рівними дощечками. Плавно стискаючи їх між собою, стежать, в який момент грудку почне розтріскуватися:

• якщо сфера розвалюється практично відразу, то це свідчить про підвищений вміст піску в розчині;
• якщо кулька стиснутий до половини діаметра, а тріщини так і не з'явилися, то піску в глиняної суміші недостатньо.

Ідеальним поєднанням вважається співвідношення, яке призводить до появи тріщин при стисканні грудочки на 1/3 діаметра. Кладку слід вести тільки таким розчином, інакше ні про яку міцності і герметичності швів не може бути й мови.

Кладка кутового каміна: покрокова інструкція

Досвідчені майстри мають власні секрети і напрацювання. Деякими з них ми поділимося з вами:

1. Потрібно винести з приміщення всі меблі і предмети обстановки. Пам'ятайте про те, що кладка каміна і запуск його в експлуатацію - справа дуже запилене і брудне.
2. Приступати до будівництва можна тільки після 28 днів - саме такий термін рекомендується виробниками цементу для повного схоплювання бетону.
3. Перед роботою цеглини необхідно кілька годин замочувати у воді. В іншому випадку вони будуть надмірно зневоднювати кладочную суміш, через що знизиться міцність швів і всієї конструкції в цілому.
4. Навіть досвідчені пічники попередньо зводять спорудження сухим способом, тобто без використання розчину. Це дозволяє досконально розібратися в схемі опалювального приладу і уникнути помилок в порядовке. Що стосується початківців майстрів, то їм рекомендується насухо викладати кожен ряд навіть після того, як робота перейде в фазу ґрунтовного будівництва (із застосуванням піщано-глиняної суміші).

У свою чергу, ми теж хочемо дати одну невелику рекомендацію. Перш ніж приступати до укладання першої цеглини, надрукуйте схеми порядовок на окремих аркушах паперу. В процесі роботи пройдені ряди можна закреслює - це дозволить не збитися з рахунку і заощадити час на непотрібних перевірок.

Товщина швів при кладці каміна повинна складати не більше 3-5 мм

Тільки розібравшись з усіма нюансами, можна брати в руки кельму і приступати до зведення каміна. Поетапне виконання робіт дозволить правильно організувати робочий процес і уникнути помилок, тому рекомендуємо скористатися інструкцією, в якій розглядаються особливості кладки окремих частин агрегату.

1. Перші ряди викладають не просто рівно. Вони повинен бути ідеальними, оскільки від цього залежить геометрична точність всієї споруди. Можливо, буде потрібно навіть накреслити контури камінного столу на гідроізоляції фундаменту. Кладка виконується суцільно, в повній відповідності зі схемою порядовки.
2. Бічні стінки, які починають викладати в другому ряду, формують Підкаменем простір, необхідне для сушки і складування полін. Ближче до зовнішнього краю на цеглу треба укласти металевий куточок довжиною 600 мм. Надалі він послужить опорою для цегли пічного поду.

   Металеві куточки послужать надійною опорою для цегли верхнього ряду

3. Кладка третього ряду схожа на попередній з тією лише різницею, що на сталевий куточок укладають металевий лист товщиною 3-5 мм. До слова, перекрити Підкаменем камеру можна і по-іншому - за допомогою чотирьох попарно зварених куточків шириною 60 мм. Особливості цього способу можна розглянути на представлених ілюстраціях.
4. Четвертим поруч виконують цегляна перекриття камери для дров.

   Перекриття ніші для дров

5. У п'ятому ряду в справу вступає шамотна цегла. Їм викладають дно топки.

   Дно топки піддається впливу високих температур, тому його викладають шамотною цеглою

6. Перш ніж приступити до укладання 6-8 рядів, на болгарку встановлюють коло для роботи по каменю і розпускають шамотна цегла на дві тонкі половинки. Вони знадобляться для футерування камери згоряння.
7. З сьомого по дев'ятий ряд одночасно з нарощуванням бічних стінок викладають похилу задню поверхню топки. Цим готують підставу для формування камінного зуба.

   Під час кладки може знадобитися підрізування цегли

8. Десятий і одинадцятий ряд виконують відповідно до порядовками, продовжуючи нарощувати масив опалювального приладу.
9. Для того щоб почати перекривати топку, по зовнішньому краю дванадцятого ряду укладають два сталевих куточка довжиною 600 мм. При цьому їх орієнтують горизонтальними полками всередину.
10. У тринадцятому і чотирнадцятому ряду виконують переднє перекриття топкового вікна. Для цього шамотна і червона цегла встановлюють на ребро, попарно поєднуючи один з одним. Зрозуміло, шамот повинен перебувати з боку високотемпературної зони.
11. П'ятнадцятим поруч закінчують викладати задню стінку і димової зуб. У цьому місці починається перехід між топкою і димоходом.

    камінний зуб

12. Для того щоб сформувати камінну полицю, цеглу шістнадцятого та сімнадцятого ряду зрушують назовні.
13. Починаючи з вісімнадцятого ряду внутрішній простір каміна звужують, облаштовуючи димозбірник. Перетин газоходу зменшують до двадцятого ряду.
14. З 21-го по 24-й ряд викладають димовий канал. Повноцінним димоходом цю частину каміна назвати не можна, оскільки крім газоходу вона має ще й елементи бічних стінок опалювального приладу.
15. Починаючи з 25-го ряду, нарощують перехідною ділянку димоходу, іменований шийкою. У цій частині труби встановлюють пічну засувку. У представленій конструкції цей елемент монтують після укладання 27-го ряду.

Щоб зробити арочне перекриття топки, знадобиться шаблон з фанери і дерев'яних рейок

Портал представленого каміна має прямокутне топковий вікно. При бажанні його можна виконати і у вигляді арки. Для цього на підпори з цегли встановлюють шаблон, виготовлений з рейок і фанери. Попередньо нарізані по тій же формі цегли укладають «на стусан».

монтаж димоходу

Ті, хто вважає, що пічна труба є всього лише прямим каналом для виходу димових газів, повинні придивитися до схеми і порядовкам димоходу, який фахівці рекомендують для оснащення дров'яних печей. Всередині він дійсно є порожнистої трубою прямокутного перерізу. Що ж стосується зовнішньої частини, то її конфігурація виконує важливе функціональне призначення.

Конструкція і порядовки пічної труби

Потовщення в місці перетину з стелею іменується распушку. Завдяки кільком додатковим рядах цегли вдається знизити температуру відхідних газів настільки, що відпадає потреба в монтажі теплоізоляційного шару. Якщо ж встановлювати прямий, тонкотілий стояк, то перекриття доведеться захищати декількома шарами азбестових або базальтових плит.

На рівні покрівлі комин розширюють, отримуючи так звану видру. Крім естетичного призначення, подібне розширення відіграє й іншу, не менш важливу роль. Під час дощу саме видра не дозволяє атмосферних опадів стікати по зовнішній поверхні стояка, оберігаючи цегла від руйнування. Що ж стосується захисту димового каналу, то в цих цілях верх труби вінчають металевим ковпаком.

В іншому при зведенні камінних димоходів необхідно керуватися тими ж вимогами, що і для інших дров'яних печей. Від правильного розміщення конструкції на даху залежить сила тяги, а значить, і працездатність каміна. З правилами монтажу димаря можна ознайомитися, уважно вивчивши схему нижче.

Схема установки димоходу щодо коника і покрівлі будівлі

Способи обробки камінів

Якщо при кладці зовнішніх стін використовувався якісний облицювальну цеглу, то рвсё, що буде потрібно для поліпшення естетичності споруди, це виконати розшивку швів. Для цього їх затирають, а зовнішню поверхню облагороджують за допомогою спеціального інструменту - розшивки. Також необхідно відшліфувати нерівності цегли і покрити стіни спеціальним складом. Простота цього методу має великий мінус - з часом поверхня каміна темніє і втрачає привабливість.

Дуже простим способом поліпшити зовнішній вигляд каміна є оштукатурювання. Найкраще для цього підходять готові декоративні склади, які в широкому асортименті представлені на полицях торгових мереж. Починати штукатурні роботи можна тільки після того, як стіни каміна підсохнуть і дадуть усадку. При необхідності портал можна пофарбувати водоемульсійною фарбою, але приступати до цього можна тільки після повного висихання оздоблювального шару.

Камін, оброблений натуральним каменем, як ніби перенесли з епохи лицарів та прекрасних дам

В даний час існує маса варіантів облицювання каміна матеріалами природного або штучного походження. Зробити піч яскравою і чарівною допоможуть кахлі. Вони повністю перетворять портал опалювального приладу, зробивши його по-особливому теплим і домашнім. Оздоблення мармуровими плитами або каменем, навпаки, створить ефект дорогого і презентабельного споруди. Що ж стосується облицювання каміна керамічною плиткою, то слід вибирати тільки жаростійкі сорти - майолику, клінкер, керамограніт або терракот. Зрозуміло, при укладанні облицювальних матеріалів слід використовувати тільки спеціальні, термостійкі клейові склади.

7 секретів правильної експлуатації

1. Розпалювання каміна починають з відкривання засувки димоходу і перевірки тяги. При найменших підозрах на зворотну тягу слід прочистити колосники, отвори для подачі повітря і димар.
2. Якщо камін не користувалися довгий час, то розпалювання починають з видалення холодного повітря з пічної труби. Щоб виштовхнути повітряну пробку і створити в димоході позитивне тягове зусилля, досить під газовим каналом запалити купу соломи або сухий папір. Приступати до топки каміна можна тільки переконавшись в появі тяги.
3. При виборі дров перевагу віддають осики, березі, дубі, буку, граба. Осикові дрова не тільки утворюють мінімальну кількість нагару, але і сприяють очищенню каналів від сажі. Пічники рекомендують кожну десяту топку проводити саме осикою.
4. Для розпалювання зручно використовувати тріски деревини хвойних порід, соснові або ялинові шишки, а також стружку.
5. Не слід завантажувати топку більш ніж на 1/3 об'єму. Це дозволить створити оптимальний баланс між продуктивністю і економічністю дров'яного теплогенератора.
6. Особливу увагу слід приділяти притоку свіжого повітря в приміщення. Якщо в будинку встановлені сучасні вікна і двері, то необхідно передбачити систему вентиляції.
7. При щоденних топках сажу видаляють відразу ж після закінчення опалювального сезону. Якщо ж вогонь розпалюють лише по вихідних і святах, то обслуговування проводять не частіше ніж один раз на три-чотири роки.

Відео: кутовий камін з цегли своїми руками

Кутовий камін може повністю перетворити інтер'єр у вашому будинку або на дачі. Створити опалювальний прилад під силу будь-якому домашньому майстрові, треба тільки ретельно розібратися в порядовках і виконати роботу з належним старанням і акуратністю. Повірте, всі фінансові, тимчасові і фізичні вкладення будуть виправдані в перший же вечір, проведений у власного вогнища, під заспокійливі сполохи полум'я і тріск палаючих полін.