Полив смородини | Добрива для смородини | Обрізка кущів смородини

1. вибір ділянки
2. Підготовка ґрунту для смородини
3. посадка смородини
4. Розміщення рослин
5. Догляд за насадженнями
6. полив смородини
7. Формування і обрізка куща смородини

Смородина - багаторічна рослина. І чим краще обрана ділянка для посадки, тим раніше вона вступає в плодоношення, краще і довше плодоносить. При неправильному ж ви вибрали місце і грунту насадження можуть загинути у віці 2-3 років.

вибір ділянки

Під смородину використовують рівні ділянки, добре захищені від вітру, з невеликими схилами, з заляганням грунтових вод не ближче 1 - 1,5 м від поверхні грунту. Місця з надлишковим зволоженням і тривалим застоєм води для посадки смородини непридатні. У той же час необхідно враховувати можливість зрошення плантації і закладати насадження з урахуванням близькості природних або штучних водойм.

Якщо ділянка не має природного захисту від вітрів (ліс, плодовий сад, парк і т.п.) то слід створити штучну захист шляхом завчасної посадки захисних смуг (за 2-3 роки) з тополі, берези, верби. Вони дуже важливі, тому що захищають кущі смородини від сильних вітрів, сприяють снігозатриманню, зменшують випаровування вологи грунтом. У захищених місцях квітки смородини менше страждають від весняних заморозків і значно краще запліднюються. При відсутності захисних насаджень низькі температури викликають підмерзання приростів і вимерзання нирок.

Слід уникати западин, де застоюються холодні маси повітря, розміщувати посадки в місцях, з яких холодне повітря може «стікати».

Для смородини відводять родючі легкі і середні суглинки, а також досить зв'язкові супіщані грунти. Важкі суглинні і дуже легкі піщані ґрунти без попереднього поліпшення для смородини малопридатні. Глинисті грунти навесні повільно просихають, містять мало повітря. Після танення снігу або після тривалих дощів на поверхні таких грунтів може довго застоюватися вода, при просиханні утворюється ґрунтова кірка. До того ж глинисті грунти холодні. Їх важко підтримувати в пухкому стані. Розвиток рослин на них запізнюється.

На противагу важким суглинистим піщані ґрунти пухкі, легкі для обробки, в них багато повітря, на них не утворюється ґрунтова кірка і не застоюється вода. Вони навесні раніше прогріваються, але зазвичай бідні на поживні речовини, особливо азотом, калієм і часто магнієм, які з верхніх шарів легко вимиваються. Піщані грунти погано утримують вологу, тому рослини на них страждають від нестачі вологи і поживних речовин.

Коренева система смородини розташовується в поверхневому шарі. Так, більшість коренів чорної смородини залягає на глибині 10-40 см і лише поодинокі доходять до 2 м. У ширину коренева система поширюється на 50- 60 см від центру куща. У червоної смородини вона залягає глибше, ніж у чорній. Однак глибина розташування основних коренів знаходиться в межах 60 см. Потужність кореневої системи зростає при глибокої предпосадочной обробці грунту. Неглибоке залягання кореневої системи зумовлює високі вимоги до водно-повітряного та харчового режиму грунту. У зв'язку з цим для чорної смородини слід виділяти місця, більш забезпечені вологою (але без застою води), ніж для смородини червоної.

Грунти повинні містити достатню кількість перегною. Для закладки плантації можна відводити суглинні, супіщані, чорноземні і навіть піщані ґрунти при відповідній заправці добривами і при достатній забезпеченості вологою. Більш важкі грунти краще відводити для чорної смородини; для всіх видів смородини найкраще грунту пухкі, родючі (городні).

Підготовка ґрунту для смородини

Особливе значення має предпосадочная підготовка грунту. Вона полягає в використанні кращих попередників, заправці органічними і мінеральними добривами, вапнування кислих грунтів і локальному окультуренні (в борознах, траншеях посадочних ямах) Після посадки важко домогтися поліпшення структури, тому без попередньої підготовки плантація смородини НЕ буде продуктивною.

Кращими попередниками для смородини є багаторічні бобові (конюшина, люпин) або суміші злаків і бобових (тимофіївка і конюшина, овес та горошок), просапні або овочеві культури. Порослі пирієм ділянки під смородину непридатні, так як кореневища пирію переплітаються з корінням смородини і знищити його неможливо. Кореневі виділення пирію для багатьох культурних рослин, в тому числі і для смородини, отруйні. Крім того, він забирає у рослин вологу і поживні речовини. В результаті кущі смородини погано ростуть, їх врожайність падає, ягоди дрібнішають. Для звільнення ділянок від злакових бур'янів використовують гербіцид ТХА (32 кг / га).

При осінній посадці смородини за 3-4 тижні до посадки проводять оранку з подальшим боронуванням або розпушуванням. Якщо посадка відкладена на весну, то ділянка повинна готуватися з осені: проводять оранку, залишаючи на зиму грунт в грудках. Навесні перед посадкою ділянку слід лише прокультивувати. Одночасно з предпосадочной обробітком ґрунту вносять органічні і мінеральні фосфорно-калійні добрива з урахуванням даних агрохімічних картограм. На бідних грунтах необхідні підвищені дози органічних добрив по 100 - 150 т / га гною або торфокомпосту. З мінеральних добрив вносять не менше 300-400 кг суперфосфату і 300 кг калійної солі на 1 га. Для більш ефективного використання їх вносять на дно борозен (траншей), що нарізають у напрямку рядів майбутніх посадок (або на дно посадочних ям) або смугами по майбутнім рядах. Слід мати на увазі, що гній на важких грунтах глибше, ніж на 20-22 см заорювати або закопувати) не слід, так як при більш глибокої закладенні розкладання його сповільнюється. При цьому можуть утворюватися шкідливі продукти напіврозпаду, отруйні для коренів рослин. Оранка проводиться з одночасним розпушуванням підорного горизонту на 10-15 см.

Якщо грунту кислі, то необхідно під переорювання (або перекопування) по всій площі розкидати гашене вапно. Вносити вапно треба у вигляді порошку, щоб її можна було рівномірно перемішати з грунтом. Про зайвої кислотності можна судити по рослинності на ділянці. Щавель, осока, хвощ, мати-й-мачуха свідчать про те, що грунт кислий і її слід вапнувати. Норму внесення вапна визначають згідно хімічному аналізу грунту. Найбільш сприятливі для смородини грунту з рН близько 6-6,5.

Перед посадкою смородини ділянку вирівнюють, не допускаючи наявності блюдцевидной знижень.

посадка смородини

Кращий строк посадки - осінній, до настання стійких заморозків (кінець вересня - перша половина жовтня). Для посадки використовують тільки чистосортні оздоровлені саджанці. Садять в борозни (або ями) (рис. 1). Посадку саджанців в борозни виконують похило уздовж борозен, заглиблений кореневу шийку на 4-7 см з тим, щоб підстави розгалужень виявилися в грунті. На легких ґрунтах заглиблення роблять більше. При похилій і трохи заглиблений посадці створюються умови для кращого утворення додаткових коренів і появи пагонів відновлення з підземних нирок заглибленою частині стебла і кореневої шийки. Після посадки грунт повинен бути ущільнений навколо коренів і проведений полив. При сухій погоді полив повторюють. Відразу ж після поливу грунт під кущами мульчують перегноєм, гноєм або торфом (відро на кущ). Свіжий гній злегка присипають землею. На замульчувати ділянках врожаї вище, ягоди більші й приріст сильніше.

Мал. 1. Посадка куща смородини

Для захисту від вимерзання посаджені рослини підгортають грунтом. Роблять це пізно восени, приблизно в кінці жовтня. Навесні ж обов'язково разокучивают.

При проведенні посадочних робіт грунт в міжряддях і рядах сильно ущільнюється, тому її необхідно відразу ж прокультивувати уздовж рядів для вирівнювання площі і розпушування. Своєчасно проведене розпушування рівноцінно хорошому поливу. Недарма розпушування називають сухим поливом. У пухкому грунті більше накопичується вологи, посилюється циркуляція повітря. В результаті діяльність грунтових бактерій активізується, що веде до поліпшення умов харчування. Рано навесні надземну частину висаджених кущів підрізають, залишаючи 2-4 бруньки на кожному пагоні.

Розміщення рослин

В даний час спостерігається тенденція до загущених посадках, що сприяє підвищенню продуктивності насаджень завдяки розвитку більш потужної кореневої системи, листової поверхні і поліпшення мікроклімату. У господарствах і науково-дослідних установах відчувають різні варіанти згущене, але у всіх випадках доцільним вважається смугової спосіб культури чорної смородини з розміщенням рослин в смузі шириною 0,6-1,0 м залежно від сорту. Ширина міжрядь становить 1,8-2,5-3 м. При загущеній посадці йде швидке наростання врожаю з одиниці площі: на 2-й рік після посадки він вище в 2 рази; на 3-й - в 2-4 рази. Однак на 5-6-й рік умови освітлення і харчування в загущених посадках погіршуються, і їх омолоджують або ліквідують.

Науково-дослідним зональним інститутом садівництва Нечорноземної смуги була розроблена схема розміщення кущів для чорної смородини: 2,5-3x0,6-0,7 м. Термін експлуатації плантації 5-6 років. Перспективні і більш щільні розміщення: 2-2,2x0,6-0,7 м. Термін експлуатації плантації 6-8 років.

Виробничі плантації червоною (білої) і золотистої смородини закладають за схемою 2,5-3x0,7- 1,0 м. У промислове плодоношення такі плантації вступають через 3-4 роки посадки, а термін їх експлуатації визначається 8-10 роками, оскільки у них більш тривалий продуктивний період.

Догляд за насадженнями

При загущених посадках рослини смородини утворюють суцільну смугу. Міжряддя обробляють за сезон 4-7 разів дисковими боронами, фрезами або культиватором на глибину 10-12 см. Щоб уникнути пошкодження гілок на трактори навішують обтічники. З кожного боку ряду залишають захисні смуги шириною 15-20 см на молодих плантаціях, 30-50 см - на плодоносних.

При обробці грунту необхідно стежити, щоб біля рослин не утворилися гребені. Особливо великі гребені утворюються при використанні дискових борін. Щорічна присипка грунту до кущів сприяє утворенню додаткових коренів в місцях зіткнення гілок з грунтом. Згодом рослини переходять на харчування тільки цими країнами, розташованими в пухкому поживному верхньому шарі. Однак поверхневий шар грунту іноді дуже сильно пересихає, чому кущі поступово слабшають, і ягоди опадають завчасно. До перезимівлі такі кущі виявляються непідготовленими і в суворі зими можуть вимерзнуть.

Грунт в насадженнях підтримується в пухкому, чистому від бур'янів стані шляхом багаторазових культивацій (4-7 разів) і оранки восени вразвал з утворенням рознімною борозни в середині міжряддя. Це сприяє кращій перезимівлі рослин і попереднього стану готовності ділянки для весняних обробок. Особливо важливо це на знижених ділянках. Навесні в залежності від готовності ґрунту обов'язкове переорювання міжрядь всвал (отпахіваніе від рослин і закладення рознімною борозни). Рання (своєчасна) весняна обробка сприяє збереженню вологи в грунті. Хорошим агротехнічним прийомом, що сприяє збереженню вологи в грунті, підтримці її в пухкому стані і поліпшення повітряно-водного і теплового режимів, а також діяльності корисних мікроорганізмів, є мульчування гноєм, торфом, перегноєм або іншими матеріалами, шаром 5 см.

Крім того, для успішної збирання врожаю смородини за допомогою ягодоуборочних комбайнів грунт на плантації повинна бути рівною, без гребенів близько рослин.

Для заповнення в грунті запасів поживних речовин, які витрачаються рослинами смородини на зростання вегетативних і формування репродуктивних органів, а також для підтримки родючості грунту обов'язковою умовою є внесення під смородину органічних добрив (гній, перегній, компост, пташиний послід, торф). Їх вносять не тільки під час предпосадочной підготовки грунту, але і в наступні роки після посадки раз в 2 роки восени (30- 40 т / га). Мінеральні добрива дають можливість тільки заповнити недолік того чи іншого елемента живлення, структуру ґрунту вони не покращують. Орієнтовні дози внесення мінеральних добрив (азотних, калійних, фосфорних) - по 60-120 кг діючої речовини на 1 га в залежності від агрохімічних показників. Фосфорні і калійні добрива можна вносити восени в суміші з органічними в борозни глибиною 25-30 см, зроблені плугом. Після внесення борозни закладають.

Норму азотних добрив (100 кг азоту на 1 га) вносять в 2-3 прийоми в рідкому вигляді або у вологу погоду: 40-45% навесні до розпускання бруньок, 25-30% після цвітіння в період росту зав'язей і стільки ж після збору ягід - для росту коренів.

Є дані, що смородина, особливо червона, чутлива до хлору, тому внесення хлорвмісних добрив небажано. Цінним місцевим добривом є деревна зола. У нёй крім калію (5- 10%), містяться кальцій, фосфор і мікроелементи - бор, марганець і ін. Золу можна вносити під висаджені рослини в будь-який час - і восени, і навесні. Дуже ефективні некореневі підгодівлі макро- і мікродобривами. Їх застосовують зазвичай після закінчення цвітіння в похмуру погоду або у вечірні та ранкові години. Концентрація розчину макроудобреній (азотних, фосфорних, калійних) - 2%, мікродобрив (марганець, бор) -0,01-0,05%.

Гарним доповненням до основного удобрення є підживлення гноївкою, розчином пташиного посліду, золою.

полив смородини

Недостатня забезпеченість водою рослин смородини знижує врожай не тільки в поточному році, але через погіршення росту негативно впливає на потенційний урожай наступного року і навіть може впливати на врожай; очікуваний на 3-й рік. У ряді районів Нечорноземної зони часто спостерігаються роки з тривалими посушливими періодами. В результаті добрива не засвоюються, нирки закладаються слабкі, недиференційовані. Різко знижується продуктивність рослин. Виникає необхідність в поливах, які проводять в період наливу ягід - для отримання хорошого врожаю в поточному році і після збору врожаю, коли йде формування репродуктивних органів під урожай наступного року. Якщо стоїть суха осінь, то обов'язково слід провести вологозарядковий полив для коренів, що ростуть до глибокої осені.

Для боротьби з бур'янами можна використовувати 50% -ний і 80% -ний сімазин (відповідно 4-7 кг / га і 2,5-5 кг / га) рано навесні до появи сходів бур'янів з інтервалом в 2-3 роки.

Перед посадкою грунт вирівнюють. Це дозволяє правильно посадити смородину і в подальшому полегшує міжрядний обробіток насаджень і полив.

Після посадки саджанці обрізають, залишаючи 5-6 бруньок. Навесні грунт обробляють легкими або середніми зубовими боронами для збереження в ній вологи. Роботу виконують до розпускання бруньок у смородини. Весняне боронування дозволяє зруйнувати ґрунтову кірку безпосередньо біля кущів смородини, зарівняти утворилися при посадці борозни, зберегти грунтову вологу, в результаті чого рослини починають інтенсивно розвиватися з початку вегетаційного періоду.

Формування і обрізка куща смородини

Для отримання високого регулярного і більш якісного врожаю важливим заходом є обрізка рослин смородини. Вона спрямована на створення і підтримання в кущі найбільшої кількості плодоносному деревини, тобто забезпечення щорічного хорошого приросту. При обрізанні слід враховувати довговічність і продуктивність плодушек і основних скелетних гілок.

Найбільш цінний і рясний урожай несуть сильніші прирости (від 25 до 40 см) 1-го і 2-го порядків розгалуження. Розрізняють 2 етапи обрізки. Перший етап - це обрізка посаджених саджанців смородини з метою формування куща. Завдяки цьому йде швидке формування куща за рахунок наростання прикореневих пагонів. При цьому щорічно залишають 3-4 сильних прикореневих втечі, так розташованих в кущі, щоб не було затінення. На наступний рік вони стають прикореневими гілками. Інші, більш слабкі, що переплітаються, незручно розташовані пагони вирізують до землі. Таким чином, за 4-5 років у чорної смородини і за 6-8 у червоній можна сформувати кущ, що складається з 12-15-20 гілок різного віку: від нульових пагонів заміщення, які виросли в даному році, до старих гілок граничного по продуктивності віку (5-8-річних), які підлягають видаленню, так як зростання їх в довжину до цього часу скорочується. У сформованому кущі по можливості має бути однакова кількість гілок кожного віку. Краще, щоб однорічних на 1-2 було більше, а граничного віку на 1-2 менше. З цього моменту починається підтримуюча обрізка (2-й етап), спрямована на підтримку кількісного і вікового співвідношення гілок в кущі.

Цього можна досягті Шляхом відалення старих гілок (для червоної 6-8-річніх) або гілок, что ма ють більш Короткі річні прирости. На заміну вирізаних гілок залишають таку ж кількість прикореневих пагонів. Якщо їх утворюється мало, то крім старих гілок, видаляють 1-2 молодших. Підтримуюча обрізка (щорічна вирізка старіючих, малопродуктивних гілок і заміна їх новими, які формувались з пагонів відновлення) триває протягом усього життя куща. Іноді з залишених більш старих гілок слід зрізати верхню частину з короткими приростами до найближчого сильного бічного розгалуження. Така обрізка на багаторічну деревину сприяє збільшенню розміру ягід на частини гілки. У цей період вирізують також гілки затінені, хворі, поламані, що переплітаються і лежать на землі. Гілки повинні бути розміщені рівномірно, щоб до них вільно поступало повітря.

Більш простий і практичний спосіб обрізки був запропонований Інститутом садівництва ім. И.В.Мичурина - вирізка гілок чорної смородини, приріст яких менше 15 см, і зайвих однорічних пагонів. Обрізають смородину восени або рано навесні, до розпускання бруньок. Можна проводити і літню обрізку чорної смородини відразу після збору врожаю. Щоб звести до мінімуму ручну працю при обрізанні смородини, особливо при загущених розміщенні рослин, використовують нову технологію обробітку, при якій протягом перших 5-6 років після посадки кущі не формують. За цей час отримують 2-3 врожаю. Потім замість вирізки окремих старих (з дуже слабкими приростами або без них) гілок проводять обрізку до рівня грунту один раз в 5-6 років. Після збору врожаю можна зробити таке скошування через ряд. Гілки відаляють и спалюють. Після обрізки вносять мінеральні та органічні добрива, застосовують гербіциди. На наступний рік виростає маса пагонів, з них залишають 16-20 кращих, інші виламують до їх одревеснения. Плодоношення скороплідний сортів настає через рік після скошування. Після збору 2-3 урожаїв кущі викорчовують. В Інституті садівництва ім. И.В.Мичурина за 6-річний період з плантації, яка омолоджується з вказаною періодичністю, отриманий урожай на 30-40% вище, ніж в контролі.

У всіх варіантах розміщення і способах обрізки обов'язкове обрізка рослин в першу весну після посадки з залишенням 2-4 нирок.

Для збільшення закладки квіткових бруньок на сільнорастущіх пагонах можна проводити літню прищіпку цих пагонів. При всіх видах обрізки вирізані гілки обов'язково прибирають з плантації і спалюють, так як вони можуть бути джерелом хвороб і шкідників.

Чагарник смородина садові: описание

Опис сортів смородини. Районування кращих сортів смородини

Як розмножити смородину живцями, відводками, поділом куща

Боротьба зі шкідниками смородини. Боротьба з хворобами смородини