Обрізка яблунь навесні, восени і влітку

1. Цілі і значення обрізки у яблуні
2. схема обрізки
3. Перший рік
4. На другий рік
5. На третій рік
6. На четвертий рік
7. Три способи формування крони
8. веретено
9. чаша
10. пальметт
11. терміни обрізки
12. Поради садівникам

Для гарного плодоносіння у яблуні необхідно правильно сформувати крону. Ідеальною вважається форма, коли всі великі гілки розташовуються на нижньому рівні, а всі відгалуження - вище. Пов'язано це з особливостями розвитку яблуні, про яких знають не всі садівники і тому припускаються помилок при вирощуванні цього плодового дерева. Обрізка яблуні - обов'язкова процедура, без якої неможливо домогтися гарного врожаю.

Цілі і значення обрізки у яблуні

У плодових дерев обрізка виконується для досягнення наступних цілей:

• В санітарних цілях, для профілактики інфекцій і шкідників;
• Для формування крони і стовбура;
• Для правильного надходження поживних речовин.

Зайве ущільнення крони стає джерелом найрізноманітніших інфекцій. У яблуні велику кількість зеленої маси стає причиною важкого захворювання - парші. Хвороби і комахи негативно вплинуть на кількість врожаю, зовнішній вигляд яблук і їх смакові якості.

Щільна вегетативна маса утримує велику кількість снігу на гілках, а це призводить до їх обмороженню та обламування.

Під масою плодів в період вегетації і снігу взимку може відбуватися відходження гілок. Вони продовжують рости під неправильним кутом, деревина втрачає свою міцність і може обламуватися навіть під поривами вітру.

Якість вирощених яблук безпосередньо залежить від форми крони. Вся вегетативна маса дерева повинна висвітлюватися прямими або відбитими променями сонця не менше трьох годин на добу.

В цьому випадку зелена маса правильно запасає поживні речовини, зокрема необхідні цукру, і передає їх плодам.

При дефіциті освітлення частину зеленої маси паразитує і починає харчуватися за рахунок освітлених листя.

Плоди отримують менше цукрів, це позначається на їхній якості. Цукор йде на розвиток деревини, а не плодів. Правильна обрізка яблуні відрегулює подачу поживних речовин - половину на розвиток деревини і другу частину на формування яблук. Крім того, ущільнені гілки стають причиною нестачі вентиляції. Усередині крони створюється сприятливе середовище для появи інфекцій і шкідників.

Головними цілями обрізки у яблуні стають:

1. Запобігання погіршенню режиму освітленості для збереження плодоносної зони;
2. Попередження виходу гілок з відведених розмірів крони;
3. Нормування обростаючої деревини для усунення ризику періодичного плодоношення.

Регулюючи зростання деревини можна стимулювати нормальну навантаження гілок плодами. Перевантаження або, навпаки, невелика кількість плодів можуть спровокувати періодичне плодоношення.

Наслідками нестабільного плодоношення стає зниження імунітету яблуні з відповідними наслідками - зниженням якості плодів, зменшенням якості морозостійкості, ослабленням дерева, появою захворювань і неправильним розвитком.

схема обрізки

Традиційною для яблуні вважається розряджена двоярусне схема обрізки, вона має свої переваги:

• Формування крони відбувається в кілька етапів, що робить процедуру менш трудомісткою;
• Застосовуючи цей вид обрізки можна забезпечити максимальне довголіття дереву і підвищену врожайність;
• Крона виглядає природно і прикрасить будь-який присадибна ділянка.

Перший рік

Формування штамба, а потім крони починається в першу весну після посадки саджанця на основне місце. Спочатку відміряють висоту штамба в 60 см. Потім відміряють ще 30 см - 40 см, на цій ділянці буде розташовуватися перший ярус каркаса яблуні.

Зверніть увагу, що на ділянці першого ярусу повинні знаходитися 4 - 6 нирки. З них до наступного сезону розвинуться пагони, з яких потрібно залишити три найміцніших, а решта підрізати дощенту.

Це і будуть каркасні гілки першого ярусу. Центральний провідник, що знаходиться над нирками також підрізає.

На другий рік

Насамперед видаляють всі пагони-конкуренти центрального провідника, зрізають бічні пагони і прибирають зайві гілки першого ярусу, залишаючи три основних втечі. Каркасні гілки вкорочують на довжину 35 см.

Над верхньою каркасної гілкою знову відміряють 45 см і роблять зріз центрального провідника. На цьому відрізку розташується другий ярус, з нирок якого розвинуться каркасні гілки.

На третій рік

Знову видаляють пагони-конкуренти, бічні однорічні відводи. Пагони з каркасних гілок вкорочують на третину, якщо вони виросли більше 60 см.

Зайві пагони другого ярусу видаляють, залишаючи дві основні гілки.

Над гілкою другого рівня відміряють 45 см і знову підрізають центральний провідник.

На четвертий рік

Скелет яблуні вже сформований. Роботи будуть полягати в підрізуванні пагонів основних гілок перших двох рівнів, видаленні бічній однорічної поросли і конкурентів центрального стебла. Над другим рівнем залишають два одиночних втечі.

Коли центральний провідник досягне висоти 2, 0 м - 2,5 м, його переводять на бічну гілку.

Переклад на бічну гілку - спеціальний агротехнічний прийом, що дозволяє обмежити зростання дерева і направити харчування на плодоносні гілки. Принцип полягає в обрізанні стовбура над верхньою бічною гілкою.

З п'ятого року життя яблуні знадобиться регулярна санітарна чистка, яка полягає у видаленні слабких, хворих і пошкоджених гілок. Яблуні від 10 - 15 років необхідна омолоджуючу проріджування.

Три способи формування крони

Вибір схеми - це лише частина питання, як правильно формувати яблуню. Крім цього, потрібно ще вибрати форму крони, яких може бути три види:

1. Крона "Веретено";
2. Крона "Чаша";
3. Крона "пальметто".

веретено

Спосіб формування крони у вигляді веретена - найменш клопіткий, саме його обирають новачки в садівництві для догляду за яблунею. При цьому методі видаляється невелика маса пагонів, основна обрізка проводиться для підтримки форми каркаса яблуні.

Формування пірамідальної крони за принципом веретена відбувається за три роки, хоча плодоносити яблуня може почати і раніше. Якщо планується розбити яблуневий сад, відстань між деревами з пірамідальною кроною має бути не менше 2 метрів. В кінцевому підсумку каркас крони має вигляд центрального провідника з розбіжними в протилежні сторони основні пагони.

Закладка крони і штамба відбувається по розряджена-ярусної схемою в три етапи. Гілки нижніх ярусів коротше гілок, що знаходяться вище. Якщо візуально провести від верхівки яблуні по кінцях гілок каркаса лінію, повинен вийти трикутник.

чаша

Чашоподібні крони зазвичай формують у карликових сортів яблунь або нетривких видів. Для цього в першому ярусі три гілки розводять в протилежні напрямки, дотримуючись кут розбіжності приблизно в 130 °. Самі гілки вкорочують на довжину в 45 см - 50 см.

Центральний провідник зрізують через 30 см - 40 см від верхньої гілки. На наступний рік процедуру повторюють. Після формування другого ярусу центральний провідник переводять на верхню бічну гілку.

пальметт

Спосіб формування крони вертикальної Пальметто зазвичай застосовується для саджанців, що ростуть по периметру ділянки біля парканів. Часто цю форму використовують дизайнери ландшафту для створення живих заслонів на прикордонних зонах ділянки або в цілях декорування житлових і господарських будівель. Цей вид крони ще називають "бордюрной" формою дерева.

Для створення такої крони знадобиться чотири роки. В результаті все гілки каркаса і пагони повинні знаходиться в одній площині. Для цього рівні закладають симетрично з відстанню 75 см - 90 см, видаляючи всі відростки і залишаючи пару протилежно спрямованих гілок скелета. Пагони на скелетних гілки не вкорочують, а відгинають, так як саме на них будуть утворюватися квіткові бруньки і дозрівати плоди.

Регулювати висоту дерева можна самостійно, перевівши центральний провідник на бічну гілку над верхнім втечею останнього ярусу. При цьому способі формування крона в ширину досягає двох метрів.

терміни обрізки

Для різних видів обрізки існують свої терміни. Наприклад, омолоджує обрізка може проводиться влітку, навесні і навіть взимку.

Санітарні роботи відносять зазвичай на осінній період. Підтримуючу обрізку проводять частково навесні, але частіше залишають на літо після збору врожаю яблук.

Роботи по формуванню крони виконують тільки навесні.

Навесні робити обрізку рекомендується в період до початку руху соку протягом березня місяця. В цей час рани на яблуні швидко затягуються. Влітку на місцях зрізів може з'явитися безліч молодої порослі, яку необхідно обов'язково проріджувати, а втечі, що розводити, щоб вони не нависали друг над другом.

Однак необхідність літньої обрізки яблуні викликає суперечки у досвідчених садівників. Існує думка, що обрізка влітку шкодить плодовим деревам:

1. Місця зрізів при інтенсивному сокоруху мокнуть і можуть стати джерелом хвороб, крім того, залучать шкідників;
2. При видаленні молодої порослі дерево втрачає значну частину поживних речовин, а тому рослина не зможе повноцінно підготуватися до зими.

Тому, щоб не нашкодити яблуні, влітку рекомендується видаляти тільки конкурентів центрального провідника і відростки уздовж скелета яблуні.

Обрізка восени не впливає на врожай майбутнього сезону, її проводять в санітарно-профілактичних цілях. Прибираються гілки, пошкоджені урожаєм, шкідниками і хворобами.

В осінню обрізку проводиться проріджування переплетених відростків.

При отрастании каркасних гілок на довжину центрального провідника проводиться їх укорочення на третину.

Діаметр центрального стебла повинен бути вдвічі товщі каркасних гілок першого рівня і довше пагонів будь-якого ярусу яблуні.

Обрізка взимку проводиться у виняткових випадках для старих і запущених яблунь. Для цієї процедури вибираються теплі, сонячні дні лютого. Зверніть увагу, що видаляти можна лише третина від усього обсягу деревини, щоб не травмувати яблуню.

Рекомендуємо до прочитання:

Найбільш поширені хвороб яблуні і методи боротьби з ними;

Кращі препарати для захисту яблуні від хвороб ;

Грамотна підгодівля яблуні - запорука збільшення врожаю.

Поради садівникам

Обрізка яблуні має свої правила, але потрібно ще орієнтуватися на умови зростання плодового дерева. Значення мають кількість підгодівлі і опадів, структура ґрунту, регіон вирощування. Оволодіти технікою обрізки з першого разу вдається небагатьом, тому ці корисні поради стануть в нагоді початківцям садівникам:

• Стандартна розряджена двоярусне схема: 1 ярус - 3 каркасні, 2 ярус - 2 гілки, 3 ярус - дві одиночні гілки, над ярусом одиночних гілок повинно знаходитися гілок не менше, аніж в ярусі;
• Висота штамба для морозостійких сортів варіюється в межах 50 см - 70 см, для інших сортів дину зменшують до 30 см - 45 см;
• Відстань між каркасними гілками виходячи з сорти яблуні та обраної форми крони може варіюватися в межах 45 см - 90 см;
• На основних гілках нижнього рівня формують каркасні гілки другого порядку, на кожній основний гілці - не більше двох додаткових;
• Приживлюваність яблуні в суху весну вище, затяжні опади і прохолодна погода послаблюють рослина, в умовах холодної весни першу обрізку не проводять і переносять на майбутній сезон або роблять пізніше - влітку, в червні місяці;
• При зниженні плодоносіння проводиться омолоджує підрізування - укорочення багаторічних гілок до розміру гілок віком до 5 років;
• У запущених дерев омолодження проводять поетапно за два сезони;
• Місця зрізів обробляють спеціальними мастиками, найвідомішим з яких є садовий вар.

Незважаючи на певні правила обрізки яблуні, сам процес більше схожий на творчість. Оволодівши технікою формування крони, можна отримати не тільки багатий урожай, але і прикрасити свою дачну ділянку.

Світлана

"Коли я посадила яблуневий саджанець на дачі, перша обрізка потрапила на холодну весну. Приросту не було взагалі, я відклала обрізку на другий рік, а й на другий рік приросту не було, хоча весна була тепла. Я вже не знала, як бути з деревцем, воно ніби зупинився в розвитку, поки приятелька не порадившись мені внести азот.

Яке ж було моє здивування, коли яблунька рушила в ріст, причому дуже швидкими темпами. Довелося терміново робити обрізку, яка припала на червень місяць. Дуже боялася, але все пройшло добре. Другу обрізку зробила навесні на майбутній рік, восени саджанець не чіпала. На третій рік вже був урожай. "

Павло

"Щоб ранки на яблуні краще заростали, потрібно віднімати гілку на відстані 1 см від стовбура, потім гострим ножем вирівняти зріз на величину 5 мм, і тільки потім помазати садовим варом."