Бетонні підлоги по грунту в приватному будинку
- Бетонна підлога по грунту
- Підлоги по грунту: починаємо з захисту фундаменту
- Перша умова для запобігання затоплення верховодка - дренаж.
- Друга умова - гідроізоляція фундаменту.
- Підлоги по грунту: влаштування основи для бетонної підлоги по грунту
- Підлоги по грунту: для поліпшення ізоляційних властивостей
- Зверху щебеню стелять щільну поліетиленову плівку з заходом на стіни.
- Важливо! При виготовленні бетону слід використовувати вже річковий або митий пісок.
- Для продовження робіт досить витримати тиждень.
- Підлоги по грунту: гідроізоляція.
- Бетонна підлога по грунту: утеплення підлоги
- Підлоги по грунту: стяжка
- Підлоги по грунту: армування
Бетонна підлога по грунту
Стрічковий фундамент, відсутність підвалу, низький рівень грунтових вод - цих умов досить, щоб вибрати бетонні підлоги по грунту в приватному будинку.
Називати таке рішення простим і легким не можна, але воно дозволяє заощадити за рахунок відсутності плит перекриття і зменшення навантаження на цокольний вузол (отже фундамент можна зробити «легше»).
Підлоги по грунту: починаємо з захисту фундаменту
Більшість джерел наводять як обов'язкової вимоги залягання грунтових вод не вище 4-5 метрів (іноді навіть двох). А це рівень залягання верховодки, яка має сезонний характер і знаходиться вище водотривких пластів. Тобто це звичайні осадові води, які не встигли просочитися в більш низькі і постійні водоносні пласти ( «на пісок» і «на вапно»).
Влітку і взимку верховодка зникає, а з'являється навесні і восени. Навіть якщо ділянка знаходиться в «критичної» зоні, то з нею можна ефективно боротися (якщо це не інфільтраційна вода просочилася по грунту від розташованого недалеко водойми).
Перша умова для запобігання затоплення верховодка - дренаж.
Треба «допомогти» осадової воді проникнути через пласти грунту, мають водонепроникні властивості (суглинки). Ці заходи є принциповими для таких ділянок навіть з точки зору захисту фундаменту в період дощів і танення снігу. Зробити це нескладно - по периметру будинку бурять кілька свердловин діаметром до 15 см і глибиною нижче п'яти фундаменту.
Потім вставляють дренажну трубу трохи нижче рівня поверхні землі (краще її обернути фільтрує тканиною - це запобіжить її від замулювання) і засипають всередину щебінь дрібної фракції. Отвір закривають водонепроникним матеріалів, зверху засипають землею або закривають шматком дерну.
Є більш складний варіант з облаштуванням траншей, в які на подушку з піску і щебеню укладають ті ж труби і зводять їх під ухилом до дренажного колодязя.
Друга умова - гідроізоляція фундаменту.
В умовах напірного впливу води найдієвішим буде комбінація декількох методів.
Спочатку зовнішні стіни підстави обробляють бітумною ґрунтовкою, на неї наклеюють рулонні матеріали. Правильна методика - горизонтальне розташування знизу вгору, внахлест, але більш просте - вертикальне.
Склеювання відбувається за рахунок розігріву паяльною лампою внутрішньої частини листа. Захищають гідроізоляцію глиняним замком, який і сам служить перепоною для води. Якщо вплив верховодки короткочасно, а опади в регіоні не рясні, то можна обмежитися обмазувальної гідроізоляцією.
І звичайно, до обов'язкових заходів із захисту від води необхідно додати вимощення (на 20 см ширше проекції краю покрівлі) і водостічну систему.
Підлоги по грунту: влаштування основи для бетонної підлоги по грунту
В принципі, підлоги по грунту це поширена технологія для підвалів, цокольних приміщень, господарських будівель (сараїв, гаражів). Істотною відмінністю може бути тільки пристрій «теплої» підлоги в стяжці, а облаштування твердого грунту, гідроізоляцію і пасивне утеплення проводять в будь-якому випадку. Підлоги по грунту
Якими б не були надійними гідроізоляція фундаменту і дренажні заходи, але грунт має власну вологість, а вода може підніматися вгору по природним капілярах. Тому необхідний захист статі і від цих чинників.
У розрізі пристрій підлоги по грунту являє багатошаровий пиріг.
Підставою для всієї конструкції повинна бути рівна і щільна майданчик без залишків рослинності, кореневої системи і будівельного сміття. «Точкою відліку» для визначення обсягу земляних робіт беруть рівень порога.
Від нього віднімають товщину чистового покриття і товщину всіх шарів бетонної підлоги по грунту (він для житлових приміщень лише підстава).
Після того, як майданчик розчищено та вирівняно, її підставу необхідно ущільнити. Найпростіший «трамбувальник» - обрізок колоди з поперечної руків'ям, більш сучасний спосіб - вібраційна машина.
Підлоги по грунту: для поліпшення ізоляційних властивостей
наступний шар можна зробити з глини. Для колодязів рекомендують товщину глиняного замка не менш 20 см, для штучних водойм 8-12 см, такі ж параметри вибирають для глинобитних підлог, ну а тут можна обмежитися і більш скромною величиною в 5-6 см.
Наступним йде шар піску. Багато за інерцією радять вибирати річковий або митий сіяний пісок, але це надмірно - для подушки підходить звичайний кар'єрний (це не виготовлення бетону і домішки глини не роблять вплив на характеристики міцності). Цей шар поливають водою і ущільнюють.
Потім засипають шар щебеню середньої або дрібної фракції. Він перериває капілярний підйом води з грунту. Його також трамбують.
Товщина кожного шару зазвичай вибирається з розрахунку від 5 до 10 см, з сумарним розміром до 20 см.
Можливий варіант використання керамзиту (він хороший насипний теплоізоляційний матеріал), але це тільки в тому випадку, якщо виключена ймовірність потрапляння води - під її впливом він набухає. Для сухих грунтів можна обмежитися тільки подушкою з піску, а ось для підлоги в підвалі допустимо застосування подушки з двох шарів щебеню - спочатку великої фракції, а потім дрібною.
Зверху щебеню стелять щільну поліетиленову плівку з заходом на стіни.
Вона служить не для гідроізоляції, а як необхідна умова правильної гідратації першого шару бетону.
Першим заливають худий бетон, який не виконує несучих функцій, а служить підставою для гідроізоляції і укладання теплоізоляційних матеріалів. Будівельники його називають «подбетонка» або «укочує» (він легко укладається). Процентний вміст цементу в ньому зазвичай менше майже в 2 рази за рахунок збільшення частки наповнювача - наприклад, замість співвідношення 1: 3: 3 (цемент, пісок, щебінь) використовують пропорції 1: 3: 6.
Так як цей шар не беруть до уваги при забезпеченні загальної міцності бетонної підлоги для приватного будинку, то його армування необов'язково.
Досить шару 6-8 см.
Важливо! При виготовленні бетону слід використовувати вже річковий або митий пісок.
Після заливки бетон треба утрамбувати і вирівняти по рівню. Ювелірної точності, як для стяжки, не треба, але вирівнювання по маяках необхідно для якісної укладання плитного утеплювача. Підлоги по грунту
Потім необхідна перерва для набору бетоном міцності. Дуже важлива перший тиждень - для затвердіння (гідратації) розчину необхідно створення високого рівня вологості. Ось чому необхідна плівка в підставі - щоб вода не йшла в пісок і щебінь, що не вбиралася в стіни. Періодично поверхню змочують водою. А ще краще накрити мокрою мішковиною. В ідеалі (при температурі 20 ° C і нормальної вологості) за перші 7 днів бетон набирає 70% розрахункової міцності, а за чотири тижні - 100%.
Для продовження робіт досить витримати тиждень.
При використанні модифікаторів прискорювачів твердіння досить 3 днів (іноді і одного дня, але такі добавки в підсумку істотно позначаються на якості бетонного каменю).
Підлоги по грунту: гідроізоляція.
Вона обов'язкова для перших поверхів, особливо в умовах статі по грунту. Використання поліетилену (будь-якої щільності) краще залишити для перекриттів міських квартир (і то не в ванній або на кухні). Правильний вибір - це рулонний ізоляція з бітумної просоченням.
Очищену від пилу поверхню обробляють бітумним праймером (грунтовкою), а зверху стелять руберойд (або один з його аналог). Роблять це в два шари, зі зміщенням швів (заливанням їх бітумом) і виходом на стіни вище рівня підлоги.
На цьому етапі підготовка підстави для утеплення та заливки стяжки закінчується.
Бетонна підлога по грунту: утеплення підлоги
Для утеплення бетонної підлоги найчастіше використовують три варіанти - керамзит, пінополістирол, екструдований пінополістирол.
Як вже зазначалося, тільки при надійної гідроізоляції можливе використання керамзиту - при попаданні вологи він набухає. Товщина шару може коливатися в межах 10-20 см.
Утеплення пінопластом краще проводити в два шари, кожен з яких повинен зміщуватися по відношенню один до одного. Бажано зміщення швів і між рядами. Це підвищить міцність самого шару утеплення, а в підсумку і стяжки - при збігу швів підвищується ризик появи в цьому місці тріщин. Листи пінопласту треба максимально щільно підігнати один до одного, а краще всього використовувати пінопласт з торцями, що мають профіль шип-паз.
Стики обробити клейовим складом.
Технологія утеплення ЕППС така ж як і для пінопласту. Відмінність матеріалу у високій власної міцності на стиск і практично повна відсутність водопоглинання (він сам є хорошим гідроізоляційним матеріалом).
Важливо! Утеплення підлоги ефективно, якщо утеплений цоколь.
Підлоги по грунту: стяжка
Заливка підлоги по грунту закінчується стяжкою. Далі залишається укладання фінішного шару: дерев'яні підлоги, ламінат, лінолеум і т.д.
Хоча для службових приміщень (гараж, підвал, комора) можна зробити топпинг поверхні бетону на етапі заливки (це істотно підвищує міцність і запобігає запилювання).
Стяжка поверх утеплювача обов'язково повинна мати армування.
Для житлових приміщень з невеликими навантаженнями на поверхню досить установки дорожньої сітки з розміром ланки 10 × 10 см і товщиною дроту 3-4 мм.
Можна використовувати сталеву оцинковану сітку, але полімерна
або композитна
краще веде себе в лужному середовищі бетону, як і склопластикова арматура .
Кріплення сітки до стін не проводять, а залишають компенсаційний зазор не менше 20 мм. Можна використовувати дерев'яний брусок або обрізки пінопласту, які потім видаляють, а зазор заповнюють еластичним герметиком.
Укладання сітки проходить внахлест на два осередки, кріплення між листами роблять дротом.
Підлоги по грунту: армування
проходить на деякій відстані від поверхні підлоги (приблизно 1 / 3-1 / 2 шари стяжки). Для цього можна використовувати шматочки цегли або щебеню, пластикові кришки від пляшок або спеціальні підставки.
Товщина стяжки для житлових приміщень повинна бути не менше 50 мм.
Можна застосовувати обидва види бетонної (цементно-піщаної) стяжки - класичної або напівсухий.
Якщо не передбачено вирівнювання поверхні наливними підлогами, а стяжка буде підставою фінішного покриття, то необхідно максимально точне дотримання рівня.
Інформація на замітку: Оздоблення дверного отвору , МДФ: що це таке .
[Tab: Відео]