Монтаж МДФ стінових панелей своїми руками

1. Що таке МДФ?
2. Інструмент для роботи
3. технології монтажу
4. Про теплоізоляції
5. решетування
6. дерев'яні лати
7. металева лати
9. Обшивка панелями МДФ
10. установка панелей
11. обробка укосів
12. Кути і щілини
13. Відео: монтаж МДФ панелей на стіни своїми руками

Панелі МДФ набули широкого поширення не тільки завдяки своїй дешевизні і екологічності. Монтаж МДФ панелей своїми руками нескладний; він вимагає лише елементарної акуратності і точності. Створити покриття з МДФ з хорошими декоративними якостями можливо, не будучи столяром або оздоблювачем, досить навичок домашнього майстра.

Що таке МДФ?

МДФ (MDF - Medium Density Fibreboard - англ., HDF - нім.) Виробляється з відходів деревообробки. Але не можна плутати їх з ДВП або ДСП. МДФ виготовляється методом сухого гарячого пресування деревини, без сполучного. Сутність цього способу в тому, що мікроскопічні трубочки і волокна лігніну, з яких і складається деревина, під великим тиском і температурою стають пластичними, як при розпарювання, зчіплюються і зліплюються між собою. Структура МДФ схожа на повсть, тільки не з вовни, а з деревних волокон.

МДФ не відрізняються особливими механічними властивостями, але, завдяки відсутності хімічного сполучного, абсолютно екологічні. Для внутрішнього оздоблення МДФ - ідеальний варіант. Прийоми роботи з МДФ такі ж, як і по дереву. МДФ клеїться будь-яким клеєм для дерева. Спеціально для МДФ розроблений клеїть «рідкі цвяхи» (Liquid Nails) - будівельний клей з наповнювачем з деревної тирси, що дозволяє як клеїти, так і шпаклювати щілини і закладати лунки з головками саморізів.

Примітка: панелі МДФ випускаються з декоративним зовнішнім покриттям. При покупці рідких цвяхів простежте, щоб тон застиглого складу збігався з тоном застосовуваних МДФ панелей. Зразок - застигла крапля на кришці банки, або у продавця.

Інструмент для роботи

Крім звичайного домашнього інструменту вам знадобиться схил (його легко зробити самому з гайки НЕ волосіні або нитці), рулетка, будівельний рівень і насадка до дриля для загвинчування саморізів. Без спеціального шуруповерта цілком можна обійтися. Також потрібен слюсарний косинець (металевий, з катетами різної товщини). По ньому зручно буде нарізати шматки для укосів: товстий катет використовують як упор, а спираючись на тонкий, ведуть рез.

Для розпилювання МДФ потрібен електролобзик або ручна дискова пилка. Пила хороша своєю компактністю, зручністю - вона розміром і формою схожа на машинку для стрижки волосся - і універсальністю. Змінюючи комплектні кола, можна різати дерево, метал, камінь. Але пила з глибиною пропила більше 12 мм і більше коштує дорожче лобзика; товщина ж МДФ - 16 мм.

технології монтажу

Важливо: якщо приміщення під обробку МДФ хоч якось колись Зволожувалися, якщо помітні сліди мокрець, спучування або відшарування штукатурки, якщо штукатурка горбиста, нерівна або її шар складає більше 12 мм, то перед обробкою МДФ штукатурку обов'язково потрібно зняти до капітальної стіни. У будь-якому, випадку, штукатурку знімати бажано - це зменшить витрати на кріплення і дозволить виявити приховані дефекти стін. Зрозуміло, потрібно прибрати і плінтуси.

Застосовуються дві технологи монтажу стінових панелей з МДФ:

1. На дерев'яній обрешітці;
2. На каркасі зі спеціальних оцинкованих профілів.

Дерев'яну обрешітку зробити простіше, вона вимагає меншої кількості метизів для кріплення, але дерев'яні рейки, або навіть горбиль, обходяться дорожче металевого каркаса. Крім того, дерев'яні лати вимагає попереднього просочення проти грибка, гнилі і цвілі. У сирих приміщеннях і в цегляних будинках застосовувати дерев'яну обрешітку однозначно не рекомендується: волога і спори грибків можуть проникнути зовні просто через пори цегли, а порожнини між облицюванням і стіною - ідеальне середовище для розвитку шкідників.

Для металевого каркаса знадобляться профілі UD (напрямні) і CD. Обидва вони П-подібні і відрізняються лише конфігурацією в розрізі. До профілю CD продавці часто пропонують кріпильні концевики ( «вуха») і з'єднувачі. Їх застосування має сенс при виконанні великого обсягу робіт в обмежений термін. При самостійної обробці однієї-двох кімнат без них цілком можна обійтися. Як - буде описано нижче.

Детальніше про обрешітці та її методи читайте тут .

Про теплоізоляції

В процесі обробки приміщення панелями МДФ має сенс додатково утеплити його, заповнивши осередки обрешітки пінопластом на будівельному піні або силіконі. Виступи піни зрізаються монтажним ножем.

Крім власне утеплення, це дасть додатковий захист від скупчення конденсату в пустотах і розвитку шкідників дерева. МДФ - та ж деревина, і так само схильна до їх впливу, хоча і в меншій мірі.

Влітку ж, при прогріванні будівлі, приплив тепла в приміщення істотно знизиться. Просто МДФ на каркасі - одинарний тепловий екран з відбивну здатність приблизно 0,25. З шаром пінопласту - подвійний екран. Коефіцієнт відображення пінопласту більше 0,7; відповідно, в приміщення потрапить через стіни не більше (1 - 0,7) х (1 - 0,25) = 0,225 тепла проти колишнього. На стільки ж зменшиться відтік тепла через стіни взимку.

З огляду на, що теплообмін через стіни становить не менше 0,15 від повного потоку тепла, можна розраховувати на зниження витрат на опалення / кондиціонування не менше ніж на 10%, а це при існуючих тарифах відчутна в бюджеті величина.

Якщо планується більш серйозна внутрішня теплоізоляція - читайте про неї докладніше за посиланням .

решетування

Кріплення для обрешітки

Дерев'яну обрешітку кріплять до стіни або шурупами, або монтажними цвяхами (дюбель-цвяхами). Дюбель-цвях схожий на саморіз з гладким несиметричним профілем різьблення. Його вганяють в пластикову обойму-гніздо молотком. На голівці дюбель-цвяха є шліц під викрутку, так що при необхідності його можна вивернути. Металеву обрешітку кріплять тільки саморізами.

Для кріплення обрешітки кріплення здійснюється за допомогою діаметром 4-6 мм. Чим міцніше базова стіна, тим менше необхідний діаметр. Кожен шуруп або дюбель-цвях комплектується пластиковим гніздом. Отвори в стіні під кріплення потрібно свердлити по діаметру тіла гнізда; пружні виступи не враховуються. Гніздо в отвір забивається легкими ударами молотка.

Тіло кріплення (цвяхи, саморізи) має сидіти в капітальній стіні не менше ніж на 30-40 мм. Наприклад, якщо товщина шару штукатурки 12 мм і для обрешітки використовується рейка або профіль товщиною 40 мм, товщина МДФ 16 мм, то довжина металовироби повинна бути не менше 12 + 40 + 16 = 68 мм. Тобто кріплення потрібен довжиною 70-80 мм. Глибина отворів під гнізда дорівнює довжині гнізда + 15-20 мм на пил і крихту. В даному випадку - 100 мм. Якщо свердло довше, на нього слід надягти трубку-обмежувач. Але не свердліть дуже вже глибоко: товщина стін між кімнатами може бути в пів-цегли, це менше 200 мм з двома шарами штукатурки.

дерев'яні лати

Дерев'яну обрешітку починаємо з установки вертикальних стійок. Стійки ставимо по всіх кутках, парами, так, щоб вони утворювали кут, і по краях віконних і дверних прорізів від підлоги до стелі. Вертикальність стійок вивіряємо схилом.

Приклавши стійку, окреслюємо її з одного боку олівцем по стіні і насверливаем свердлом по бетону чи каменю отвори під кріплення з кроком 500-700 мм. Заганяємо в них гнізда під кріплення, відзначаємо на стійці олівцем їх положення. Потім свердлимо в стійці отвори діаметром в 2/3 діаметра кріплення і прикріплюємо на місце. Для більш досвідчених майстрів - отвори в стійках свердлити заздалегідь, а розмітка отворів в стіні робиться прямо крізь них.

Далі аналогічним способом монтуємо горизонтальні лаги з тим же кроком. Кожен шматок лага закріплюється за таким же кроком, як і стійка. По верху прорізів і під підвіконнями обов'язково встановлюємо лаги, незалежно від того, припадають вони «на крок» чи ні. Косяки прорізів також оформляємо рейками, по внутрішньому і зовнішньому краях, без поперечин. Заключний етап - уступи на стиках рейок знімаємо рубанком.

Примітка: при обрешітці стелі врахуйте, що панелі МДФ розташовуються уздовж стійок і поперек лагов. Тобто, якщо обшивальні панелі на стелі будуть розташовуватися уздовж його короткої сторони, то обрешітку стелі потрібно робити паралельно його довгій стороні, і навпаки.

металева лати

Металева лати робиться аналогічним способом: стійки по кутах і отворів, потім поперечки. Крок обрешітки - такий же, як дерев'яної. Стійки виконуються з профілю UD, в них вставляються і вдвигаются до місця профілі CD. Потім CD, після вивірки рівнем і рулеткою по горизонтальності й кроку, прикріплюються до UD, а потім - до стіни, в заздалегідь насвердлені в ній отвори.

Між собою деталі металевої обрешітки з'єднуються короткими саморізами. До стіни CD прикріплюється також саморезами. Дюбель-цвяхи застосовувати не можна: кріплення буде або не добитий, або пошкоджений профіль. Шматки профілю CD заздалегідь з'єднуються між собою до потрібної довжини.

Примітка: роботи по металевій обрешітці краще проводити із застосуванням маленької болгарки або ручної дискової пили. Електролобзиком, навіть з пилою по металу, робота затягується і виходить багато браку.

"Вуха" і з'єднувачі

«Вуха» CD робляться так: на кінцях монтажних шматків палички «П» зрізаємо на ширину UD до поперечки плюс 2-3 мм. Зріз потрібно робити трохи навскіс, щоб від кінців «паличок» до краю профілю також було на 2-3 мм більше, ніж від поперечки. При прямому або зі зворотним скосом зрізі CD при установці може застрягти. «Вуха» знадобляться, якщо лати робиться тільки з CD. Якщо стійки виконані з UD, то CD просто ховаються в них.

Для з'єднувачів CD заздалегідь відміряє його ж шматок потрібної довжини. На один з'єднувач потрібно 100-120 мм профілю. Якщо, наприклад, потрібно 10 з'єднувачів, на них піде 1 - 1,2 м CD. Палички «П» у CD не прямі, а з загином всередину. Ось цей загин і потрібно зрізати на ті ж 2-3 мм. Потім ріжемо заготовку на потрібну кількість шматків.

З'єднують CD так: шматок-з'єднувач заштовхують до половини в один із з'єднуваних шматків профілю, а на залишок насувають інший шматок. З'єднувач, зрозуміло, піде в розпір; сполучаються між шматками може залишитися невеликий проміжок. Це не страшно, робота по обшивці від цього не зупиниться і не ускладниться.

Іноді радять додатково закріплювати з'єднання саморізами; це зайве. При монтажі воно і так тримається досить міцно за рахунок тертя. Надалі ж з'єднувач чи не випаде - стіна не дасть - і не сповзе вбік, тому що вставлений з розпором.

Примітка: під комунікації - труби, проводку в дерев'яних рейках або металевих профілях обрешітки прорізають пази за місцем. Перед латами необхідно заміряти висоту, на яку комунікації виступають над стіною, і товщину елементів обрешітки вибирати на 5-10 мм більше.

Обшивка панелями МДФ

Бойок і Клеймер

Панелі МДФ з'єднуються між собою симетричним шпунтовим замком у вигляді гребеня і відповідної йому канавки. До дерев'яній обрешітці панелі МДФ можна кріпити дрібними гвоздиками, забиваючи їх навскіс в кут канавки. До кінця гвоздик добивають металевим бойком і молотком. Він схожий на кернер по металу, тільки на його вузькому кінці замість вістря - дрібна западина по капелюшку цвяха. Бойок для цвяхів можна зробити з кернера, знявши вістря на наждачному колі і акуратно насвердливши на свердлильному верстаті поглиблення.

Для кріплення до металевої обрешітки (і до дерев'яної при роботі за штатною схемою) використовують Клеймер. Клеймер - маленька металева дужка до отвором під кріплення і зубчиками, притискають полку канавки шпунта. Клеймер вставляють в канавку панелі МДФ до упору, і закріплюють саморезом. Кріплення клеймерами дорожче і вимагає великих трудовитрат, але надійніше, і облицювання при необхідності можна розібрати, не пошкодивши МДФ.

установка панелей

Установка МДФ панелей на обрешітку значно простіше підготовчих робіт:

• Починаємо з кута. Нарізаємо в розмір потрібну кількість панелей МДФ для обшивки монтажної площині до найближчої стійки. По кутах різів проходимся один раз ( «шіркаем») наждачним папером.
• На першій панелі зрізаємо веслувань шпунта, і закріплюємо її в кутку цвяхами (по дерев'яній обрешітці) або дрібними саморізами (по металевій). З боку канавки замка закріплюємо гвоздиками або клеймерами.
• Накладаємо наступну панель, всувають гребінь в канавку, закріплюємо її по канавці і т.д., поки не залишаться дві останні панелі.
• Останню панель обрізаємо по довжині в розмір, з прихопив в 2-5 мм, в залежності, яким куточком або плінтусом піде остаточна обробка.
• Гребінь останньої панелі зрізаємо наполовину і закруглюємо.
• Дві останні панелі вставляємо на місце «будиночком», натискаємо до «замикання».
• Останню панель насуваємо до упору на передостанню; у вільного краю закріплюємо саморізами.

Примітка 5: «Дві останні» - операція відповідальна і вимагає деяких навичок. Бажано попередньо потренуватися на образках МДФ. Якщо тренувальний «будиночок» заклинить, його можна підчепити за стик викруткою.

обробка укосів

Оздоблення панелями МДФ укосів проводиться таким же способом, але можливі два варіанти: шматки панелей МДФ уздовж і поперек схилу. Якщо укіс вузький, шириною менше 1,8 ширини панелі МДФ, то однозначно потрібно обшивати поперек. При широких схилах вибір способу обшивки - справа смаку. Добре виглядають укоси, обшиті поперек поперемінно шматками темного і світлого тону. Загалом - на розсуд майстра і його домашніх.

Кути і щілини

Тут ніяких складнощів: у продажу є безліч куточків і плінтусів для МДФ різних профілів, типорозмірів і тонів. Монтаж зводиться до обрізку в розмір, скруглення кутів, шліфовці зрізів шкіркою і наклеювання рідкими цвяхами або будь-яким клеєм для дерева.

Відео: монтаж МДФ панелей на стіни своїми руками

що ще почитати: