Автоматичні розсувні ворота

  1. Яка собівартість орних воріт і скільки вони коштують на ринку
  2. Краще замовити автоматичні ворота або зробити їх самостійно?
  3. Як виготовити опорні стовпи і що потрібно врахувати, щоб ворота відкривалися всередину двору або на вулицю
  4. Як зробити самому стулки розпашних воріт
  5. Як навісити стулки на опори, і що обов'язково потрібно крім петель
  6. Який може бути автоматика для воріт і яку краще вибрати
  7. Що потрібно врахувати при підборі обладнання для автоматизації орної конструкції
  8. Як встановлюється автоматика на розсувні ворота

Можливо, самі розсувні ворота у Вас вже є, залишилося підібрати для них автоматичну систему і встановити її

Можливо, самі розсувні ворота у Вас вже є, залишилося підібрати для них автоматичну систему і встановити її. Але цілком можливо, Ви тільки плануєте виготовлення автоматичних воріт «з нуля», тому я розповім про важливі нюанси і тонкощі як виготовлення, так і автоматизації орної конструкції, а щоб Ви не читали про те, що Вам відомо, розіб'ю статтю на тематичні розділи, кожен з яких можна відкрити кліком мишки:

Якщо Ваше питання виходить за рамки поданої в цій статті інформації, або Вам просто ніколи її читати, відповідь можна отримати в ході безкоштовної консультації у нашого фахівця.

Яка собівартість орних воріт і скільки вони коштують на ринку

Собівартість чогось складається з вартості матеріалів, включаючи витратні, і роботи, яка в сфері будівництва зазвичай оцінюється в таку ж суму, що і матеріали. Відповідно, будь-які ворота Вам обійдуться вдвічі дорожче, ніж на них витрачено матеріальних ресурсів. Це в ідеалі, а на практиці часто трапляється, що клієнт платить за дорожчі матеріали, ніж застосовуються насправді.

Для прикладу я наведу розрахунок вартості двох стандартних опорних стовпів з цегли з фундаментами, і двох стулок, що складаються з металевого каркаса, зашитого пофарбованим профнастилом.

Середня ціна металовиробів на ринку становить 22 грн / кг (арматура дешевше, швелер та куточок дорожче), силікатна цегла коштує 3,0 грн / шт, профнастил - 125 грн / м2, а товарний бетон марки М200 - 1090 грн / м3.

Для двох стулок розміром по 2х2 м (всього 8 м2) буде потрібно:

  • труба 60х30х3 мм - 15,8 м.п. - 60,5 кг (для зовнішнього каркаса);
  • труба 30х20х2 мм - 22,8 м.п. - 31,6 кг (для внутрішнього каркаса);
  • профнастил - 8 м2.

Всього: (60,5 + 31,6) х 22 + 8 х 125,0 = 3026,2 грн.

Для двох опорних стовпів розміром 260х500х2000 мм необхідні:

  • бетон М200 для фундаменту 1000х350х600 мм - 0,42 м3 х 1090,0 грн / м3 = 457,8 грн;
  • цегла силікатна 320 шт х 3,0 грн / шт = 960,0 грн;
  • труба 100х100х6 мм - 5,7 м.п. - 98,1 кг (для сердечників опори);
  • труба 60х30х3 мм - 4 м.п. - 15,3 кг (для нащельников);
  • куточок 40х40х3мм - 0,42 м.п. - 0,8 кг (для закладних деталей);
  • арматура Ø10мм - 1,8 м.п. - 1,6 кг (для закладних деталей).

Всього: 457,8 + 960,0 + (98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6) х 22 = 3965,0 грн.

Загальна вартість воріт: 3026,2 + 3965,0 = 6991,2 грн.

Тобто, з витратними матеріалами (саморізи, електроди, фарба, грунтовка і т.д.) Ви зробите такі ворота за 8 тис грн, значить, готову конструкцію на замовлення Вам виготовлять приблизно за 16 тис грн.

Стовпи можуть бути дерев'яними або металевими, а стулки можна зробити кованими або зашити будь-яким іншим матеріалом - ціна на готові ворота в будь-якому випадку буде приблизно вдвічі вище їх собівартості. Такі закони ціноутворення.

Краще замовити автоматичні ворота або зробити їх самостійно?

Якщо Ви дуже зайнята людина, і 8-10 тис грн для Вас несуттєві гроші, можна замовити ворота в спеціалізованій організації. Автоматику можете придбати там же (порекомендують те, що у них є) або вибрати самостійно - я розповім, як це правильно зробити у відповідному розділі цієї статті.

Замовляючи готові ворота, не поспішайте погоджуватися на першу-ліпшу пропозицію - оголошення в Internet і на стовп може повісити хто завгодно, і не завжди це роблять професіонали.

Замовляючи готові ворота, не поспішайте погоджуватися на першу-ліпшу пропозицію - оголошення в Internet і на стовп може повісити хто завгодно, і не завжди це роблять професіонали

Недобросовісні монтажники можуть закласти в кошторис одні матеріали, а в конструкцію - зовсім інші. У кращому випадку матеріали будуть відповідати, але використовуються найдешевші, і міцність конструкції не буде достатньою. В результаті з часом стовпи покіс, а раму поведе - автоматизувати такі ворота категорично неприпустимо, оскільки приводи розраховані працювати тільки на добре налагодженої конструкції.

В результаті з часом стовпи покіс, а раму поведе - автоматизувати такі ворота категорично неприпустимо, оскільки приводи розраховані працювати тільки на добре налагодженої конструкції

Наймаючи монтажну організацію, обов'язково вимагайте підписання договору про виконання робіт, в якому чітко повинні бути прописані їх обсяги, терміни і вартість - в іншому випадку Ваші витрати можуть виявитися набагато вище обумовленої спочатку суми, а дата здачі об'єкта може переноситися далі і далі.

Крім того, попросіть монтажників показати Вам свої попередні об'єкти. Сумлінні майстри зроблять це з задоволенням і дадуть Вам номери телефонів своїх колишніх клієнтів, щоб Ви могли запитати у них про якість наданих послуг. Якщо «морозяться» - біжіть.

Якщо потрібно, ми можемо порекомендувати тлумачних монтажників в будь-якому місті України - майже всі вони беруть автоматику у нас, і ми відстежуємо відгуки клієнтів. Порадимо тих, кого дякують за хорошу роботу.

Якщо ж Ви хочете заощадити половину вартості воріт і зробити їх своїми руками, далі я розповім, як встановити опорні стовпи з урахуванням напряму відкриття воріт, виготовити і навісити на них стулки, правильно підібрати і встановити автоматику.

Погодьтеся, для себе улюбленого Ви точно виконаєте всі роботи без «халтури».

Як виготовити опорні стовпи і що потрібно врахувати, щоб ворота відкривалися всередину двору або на вулицю

Будь-які будівельні роботи починаються з креслення. Схематично нанесіть на папір опорні стовпи і стулки - це буде принципова конструкція.

  • 1 - каркас стулки;
  • 2 - стулка;
  • 3 - нащельник на цегельному стовпі;
  • 4 - петля;
  • 5 - штир фіксації (якщо автоматизувати ворота будете не відразу).

Далі заміряйте свій проїзд і визначте розміри майбутніх опорних стовпів і стулок. З готовим кресленням можна починати розбивку на місцевості, але для початку потрібно підготувати майданчик - розчистити місце, де будуть встановлені ворота, зняти рослинний шар і розрівняти грунт.

На цьому етапі слід вирішити, в який бік будуть відкриватися Ваші ворота: якщо на вулицю, ширина проїзду повинна бути достатньою з урахуванням того, що автоматика буде встановлена на гранях опор в створі, тобто, приводи будуть займати приблизно 30 см проїзду.

На цьому етапі слід вирішити, в який бік будуть відкриватися Ваші ворота: якщо на вулицю, ширина проїзду повинна бути достатньою з урахуванням того, що автоматика буде встановлена на гранях опор в створі, тобто, приводи будуть займати приблизно 30 см проїзду

Для опорних стовпів необхідно викопати фундаменти. Їх місце розташування потрібно відзначити: поглибите в землю відрізки арматури або зварювальні електроди в місцях кутів майбутніх опор і за допомогою шпагату або волосіні заміряйте їх діагоналі. Якщо збігаються, можна забити осі в землю, залишивши на поверхні по 15-20 см штирів і натягнути шпагат або волосінь по їх периметру.

У плані фундаменти стовпів повинні бути трохи більше самих опор - так легше буде вийти цегляною кладкою з нульового рівня. Наприклад, якщо цегляний стовп буде 500х500 мм, приямок повинен бути 520х520 мм.

Зазвичай глибина фундаменту приймається 1 м (це середня для України глибина промерзання грунту). Якщо стінки ями обсипаються, зробіть опалубку з будь-яких старих дощок - так не буде перевитрати бетону.

Для орної конструкції рекомендується зробити додатковий стрічковий фундамент, який з'єднує фундаменти опор. Це не обов'язково, але з ним міцність воріт значно збільшиться (згодом не перекосів). Тоді принципова конструкція буде виглядати так:

Тоді принципова конструкція буде виглядати так:

Для стрічкового фундаменту потрібен приямок глибиною 500 мм, по ширині рівний фундаментів під стовпи. У нього закладається каркас з арматури і дроту.

Якщо стрічковий фундамент робити не хочете, під проїздом все одно потрібно викопати траншею для кабелів майбутньої автоматики - їх потрібно заховати в гільзу (можна в пластикову водопровідну трубу Ø15-22 мм).

Краї труби закрийте поліетиленом, щоб всередину не потрапили волога і сміття.

Дно всіх приямків потрібно пролити водою для ущільнення розпушування грунту і можна приступати до виготовлення металевих конструкцій воріт (сердечників опорних стовпів, армокаркаса стрічкового фундаменту і закладних деталей в опорах для кріплення стулок).

Для сердечників підійдуть круглі або квадратні труби, швелер або арматура. Довжина сердечника розраховується так: висота стовпа + глибина фундаменту - 10 см. Знизу метал від корозії повинна захищати бетонна подушка (5 см), а зверху потрібно місце для козирка (5 см).

Для виготовлення армокаркаса стрічкового фундаменту потрібно:

  • чотири стрижні арматури Ø8-12 мм довжиною рівній ширині проїзду + 400 мм (по 200 мм з кожного боку для зв'язку з фундаментами стовпів);
  • дріт Ø6-8 мм відрізками по 200 мм - вона кріпиться до арматурних стержнів кроком 20-30 см.

Сердечник встановлюється в приямок строго вертикально і закріплюється в ньому (для цього можна хрестоподібно приварити до нього два шматки арматури). Армокаркас стрічкового фундаменту укладається в траншею і з'єднується з сердечниками. Вертикальність сердечників і горизонтальність армокаркаса потрібно повірити рівнем - перекіс опор неприпустимий. Верх сердечників слід накрити поліетиленом - якщо це труба, всередину може потрапити волога і почнеться корозія.

Коли металовироби надійно закріплені в фундаментах, а вертикаль і горизонталь вивірені, можна заливати ями бетоном.

Коли металовироби надійно закріплені в фундаментах, а вертикаль і горизонталь вивірені, можна заливати ями бетоном

Товарний бетон можна замовити прямо на майданчик, а можна приготувати самостійно в бетоносмесителе: на 1-но відро цементу М500, 3 відра піску, 3 відра щебеню (фракція 20х20, 20х40) і води приблизно 20% від загального обсягу замісу.

У процесі бетонування суміш необхідно вібрувати, інакше в тілі бетону можуть утворитися порожнечі. Після закінчення робіт поверхню слід розрівняти і накрити, щоб бетон не потріскався під прямими сонячними променями, і перші пару днів проливати фундаменти водою.

Через два тижні бетон набере проектну міцність і можна приступати до зведення опорних стовпів навколо металевих сердечників.

Після перших трьох рядів кладки необхідно закласти першу заставну деталь для кріплення стулки до стовпа - заставна робиться з арматури Ø8 мм і куточка 50х50 мм.

Довжина куточка береться 70-75 мм, а довжина відрізка арматури повинна відповідати половині ширини стовпа + ширина сердечника (арматура до нього приварюється).

Якщо Ваші ворота будуть відкриватися у двір, виводите заставні якомога ближче до внутрішнього кута стовпа, щоб стулки навішувалися не по центру грані опори, а зміщувалися всередину двору - це дозволить в майбутньому без пробоєм встановити автоматику лінійного типу (в розділі про автоматику розповім чому так потрібно зробити, і навіщо Вам саме лінійна автоматика).

По висоті кожної опори на рівновіддаленій відстані потрібно закласти по три таких заставних - до них приварюються металеві планки (нащільники), які в подальшому будуть основою для кріплення стулок.

Як нащельников підійде прямокутна труба, наприклад, 60х30 мм.

Крім заставних для кріплення стулок під час кладки стовпів потрібно вивести ще дві заставних для кріплення електроприводів на висоті 50-100 мм (вище рівня характерного для Вашої місцевості снігового покриву, щоб автоматика взимку не занурювалася в замет). Залежно від того, в який бік будуть відкриватися Ваші ворота, приводи кріпляться на різні грані опор (у дворі або в проїзді).

Якщо Ваші опори виготовлені раніше без обліку заставних для автоматики - металеві планки можна прикріпити до стовпів анкерними болтами.

Як зробити самому стулки розпашних воріт

По суті, стулки складаються з металевого каркаса і будь-якого матеріалу обшивки (найпростіше зашити каркас профнастилом).

Зовнішню раму можна зварити з труби 60х30 мм, а по внутрішньому периметру приварити до неї допоміжний каркас з труби 30х20 мм.

Зовнішню раму можна зварити з труби 60х30 мм, а по внутрішньому периметру приварити до неї допоміжний каркас з труби 30х20 мм

На цій схемі не передбачена хвіртка. Справа в тому, що стандартні стулки зазвичай мають висоту 2х2 м (або трохи більше), тому якщо врізати хвіртку вона буде не більше 1,8 м, а для чоловіка середнього зросту цього недостатньо (чіпляється головою). Якщо Ваші ворота вище 2-х метрів, можете врізати хвіртку, як це робиться описано в цієї статті .

В іншому все просто: на рівній поверхні (якщо немає спеціального монтажного столу) до нижньої трубі 60х30 мм приварюють дві вертикальні стійки (строго за рівнем, кут повинен бути чітко 90 °), а потім приварюють верхню стійку. Діагоналі перевіряйте обов'язково - перекіс неприпустимий.

Далі по внутрішньому периметру приварюється допоміжний каркас з труби 20х30 мм - він потрібен щоб надалі прикрутити профнастил. Зварювати слід прихватками довжиною шва 15-20 мм з кроком 20-30 см, а не суцільним швом, щоб раму не повівся. Труби внутрішнього каркаса приварюються по центру труб зовнішньої рами - так профнастил буде злегка втоплений.

Після цього для жорсткості потрібно приварити горизонтальні перемички з труби 20х30 мм - якщо горизонтальна перемичка буде розташовуватися на тій же висоті, що і заставна для кріплення автоматики, привід будете кріпити прямо до неї. Якщо немає - потрібна ще одна перемичка для приводу.

Після закінчення зварювальних робіт всі шви потрібно зашліфувати болгаркою, зачистити каркас від іржі, знежирити, прогрунтувати його і пофарбувати в три шари.

Профнастил можна кріпити за допомогою саморізів по металу довжиною 19 мм, причому підганяти слід кожен лист окремо для максимального прилягання до рами.

Як навісити стулки на опори, і що обов'язково потрібно крім петель

До нащельником на опорних стовпах і до несучого каркасу стулок приварюються петлі (навіси), після чого стулки встановлюються на опори.

Для стулок вагою до 400 кг можна використовувати циліндричні петлі з опорним підшипником, а можна петлі на кульці - вони дешевші, але менш плавні в ході руху стулки при відкритті / закритті.

Крім петель для розгорнутих воріт потрібні притискна планка і упори на відкривання / закривання.

Якщо ворота не автоматизувати, необхідні ще ручки, замок і штирі для фіксації стулок у відкритому і закритому положеннях. Для автоматичних воріт ці елементи не потрібні, хіба що на довгі стулки потрібно встановити спеціальний електрозамок.

Притискна планка являє собою металеву смугу товщиною не менше 1 мм, яка приварюється до однієї із стулок з боку двору, за рахунок чого одна стулка притискає іншу в закритому положенні і закриває між ними зазор (нахлест повинен бути не менше 5 мм).

Планка кріпиться прихватками по 10-15 мм через 20-30 см (щоб каркас не повівся).

Для фіксації воріт в закритому положенні необхідний стопор. Утримувати стулки автоматичних воріт будуть електроприводи, нам з Вами не потрібна зайва навантаження на мотор-редуктори.

Стопор для фіксації стулок у закритому положенні являє собою дві металеві пластини товщиною 3-4 мм, одна з яких приварюється до стулки, а друга встановлюється в підставі проїзду.

По суті, це все, що потрібно для виготовлення повноцінних розгорнутих воріт. Можна приступати до їх автоматизації.

Який може бути автоматика для воріт і яку краще вибрати

Для орних конструкцій застосовуються два види наземних приводів (лінійні і важільні) або підземні механізми, які встановлюються нижче рівня проїзду і відкривають стулки за допомогою прикріпленого знизу важеля. Це найдорожчі, і одночасно проблемні як в монтажі, так і в експлуатації механізми, тому застосовуються вони вкрай рідко - коли екстер'єр не допускає кріпити до воріт навісне обладнання.

З навісних популярністю користуються лінійні приводи, які кріпляться одним краєм до опорного стовпа, а другим до стулки, і переміщають ворота за рахунок прямолінійного руху гайки-каретки всередині приводу по штоку з різьбленням.

Конструктивно вони можуть бути повзунковими (шток всередині приводу) або телескопічними (шток висувається назовні), але принцип притягання і відштовхування стулки в обох випадках зберігається.

Це найдешевші через свою простоту, при цьому потужні і надійні механізми, але вони мають обмеження по монтажним розмірами - не підходять на широкі опори при відкриванні стулок у двір.

Лінійний принцип переміщення вимагає розташування гайки-каретки на стулці на якомога більшій відстані від петель. Саме тому дверна ручка розташовується на протилежній до петель стороні полотна - так для її відкривання необхідно найменше зусилля.

У випадку з електроприводом максимальне видалення від опори буде при паралельному розміщенні приводу до полотна воріт, тому відстань від петлі до краю опори (на схемі габарит «С») має бути мінімальним:

Коли під час виготовлення опорних стовпів з цегли закладні деталі для кріплення стулки виводяться по центру стовпа, відстань «С» у Вас виходить не менше 20 см (а то і більше), в той час як переважна більшість лінійних приводів допускають лише 5-10 см .

При недотриманні настановних схем, зазначених виробниками автоматики в інструкціях до неї, приводи впираються в кути стовпів і не дають закрити ворота.

Якщо Ви читаєте цю статтю до того, як почали будувати ворота, просто врахуєте цей нюанс і виведете закладні деталі ближче до внутрішнього краю стовпів, щоб габарит «С» вписувався в установчі параметри сподобалася автоматики.

Деякі клієнти, у яких стулки вже навішені по центру опор, і «С» більше, ніж потрібно, вирубують в опорах спеціальні ніші для приводів. Це не найкраща ідея - мало того, що виходить «краса», так ще і послаблюються опори, що небажано для орної конструкції (може повести).

Це не найкраща ідея - мало того, що виходить «краса», так ще і послаблюються опори, що небажано для орної конструкції (може повести)

Если у Вас така ситуация - Чи не сушіть стовпи. Краще візьміть важільні приводи, які дотягуються до стулок з-за рогу опори за допомогою довгих важелів на шарнірах (як зігнута в лікті рука людини).

Краще візьміть важільні приводи, які дотягуються до стулок з-за рогу опори за допомогою довгих важелів на шарнірах (як зігнута в лікті рука людини)

Якщо хочете саме лінійні, два виробники поставляють на український ринок моделі зі спеціальними кронштейнами кріплення, що дозволяють монтаж при відстані «С» до 35 см - це Miller Technics и Rotelli .

Якщо хочете саме лінійні, два виробники поставляють на український ринок моделі зі спеціальними кронштейнами кріплення, що дозволяють монтаж при відстані «С» до 35 см - це   Miller Technics   и   Rotelli

Що потрібно врахувати при підборі обладнання для автоматизації орної конструкції

Все Inernet-магазини пропонують безліч різних по дизайну і ціні моделей електроприводів, і в якості критерію вибору пропонуються тільки габарити стулки. Насправді таких критеріїв Більше, і основними вважаються такі:

  • установчі розміри моделі (в попередньому розділі детально описано, що мається на увазі);
  • інтенсивність приводів у відповідність з машинопотоку через ворота;
  • достатня потужність двигуна для роботи з додатковими навантаженнями;
  • надійність редуктора і його здатність працювати в нашій кліматичній зоні;
  • простота плати управління та доступність самостійного регулювання параметрів;
  • наявність сервісу і доступність запчастин.

Інтенсивність - це допустимий режим роботи автоматики. Вона може позначатися доступним кількістю відкриттів і закривань на годину або добу, а може виражатися в процентному співвідношенні часу роботи мотор-редуктора і його охолодження.

Чим інтенсивніше автоматика, тим вона дорожча, тому слід брати моделі, відповідні машинопотоку через Ваші ворота - якщо буде мало, приводи неприродно швидко вимотають закладений в них ресурс, а надлишок Вам не знадобиться, тому просто переплатите за нього.

Для воріт в приватному секторі досить побутової автоматики з інтенсивністю до 30% (з 10-ти хвилин три на роботу, а сім на відпочинок), а для проїздів у двори багатоквартирних будинків, офісів або підприємств потрібна інтенсивніша техніка (50-100%) .

Потужність, зазначена виробником в паспортних характеристиках моделі, може виявитися як номінальної, так і максимальної (на піку), тому орієнтуватися краще на тягово-штовхає зусилля або крутний момент.

Але не це головне - вага і довжина стулки, за якими Ви підбираєте автоматику, вказані як граничні параметри, що характеризують здатність механізму справлятися з навантаженнями від кожного з них окремо, а якщо таких параметрів два і більше, навантаження слід підсумувати.

В інструкціях до автоматики завжди наводяться допустимі співвідношення ваги і довжини стулки - це може бути таблиця або графік, але в будь-якому випадку чим більше один габарит, тим меншим повинен бути другий:

І це не все - крапка «А» на графіку знаходиться в зоні застосовності моделі без урахування додаткових навантажень, а якщо стулки обмерзнуть або на них налипне сніг, їх вага може значно збільшитися, і вона опиниться поза зоною застосовності, як і точка «В» .

Враховувати треба все навантаження, навіть мінімально утруднений хід воріт, але найбільшим «доважком» може стати вітрове тиск - якщо стулки гратчасті, можете його не враховувати, але глухе полотно має парусність, і чим більше його площа, тим значніше навантаження.

Для глухо зошитах стулок додаткову вагу від вітру розраховується як добуток площі полотна і нормативного показника вітрового навантаження для Вашого регіону. В Україні він варіюється від 40 до 60 кг / м2 (див. Карту вітрових навантажень), тому стулка 2х2 м (4 м2) може стати важче на 160-240 кг.

Редуктори приводів для відкатних воріт можуть бути черв'ячними або планетарними, але не суть - важливо з яких матеріалів зроблені елементи їх зубчастих передач: якщо зі сталі і латуні, все в порядку, а якщо є технополімера, експлуатувати техніку можна тільки в зазначеному виробником температурному діапазоні ( зазвичай від -20 ° С до + 50 ° С).

Недотримання температурного режиму призводить до змін характеристик пластика, і шестерні стають крихкими після перемерзання або пластичними при перегріванні під прямими променями сонця, що призводить до їх поломки і заклинювання редуктора.

Плата управління - це «мозок» автоматики, але надлишкові функції не тільки додають вартості техніці, але і збільшують ризик поломок і помилок при монтажі.

Рекомендую вибирати автоматику з простою і зрозумілою платою без непотрібних «наворотів» - досить регулювання необхідного зусилля, швидкості і часу автозакриванія, а з корисних опцій я б назвав «режим хвіртки», що дозволяє відкрити одну стулку для пропуску пішохода, і «плавний старт / стоп », який знижує швидкість на початку і в кінці маневру щоб не було ривків і ударів.

Такі плати налаштовуються резисторами і dip-перемикачами, що виключає обнулення програмних установок внаслідок перепадів напруги і під час грози (цим страждають електронні плати).

Крім того, рекомендую вибирати автоматику, яка проходить на заводі тестування в повній збірці - шлюб в цьому випадку виключається, і обладнання Ви отримуєте повністю налаштованим і готовим до роботи. Таку автоматику досить просто встановити і підключити самостійно, не вдаючись до послуг найманих фахівці (вони коштують не менше 50 €).

Якщо хочете, наш інженер розрахує консолідовану навантаження Ваших воріт і запропонує відповідне за всіма критеріями обладнання, зібране і протестоване на заводі.

Як встановлюється автоматика на розсувні ворота

Типова схема інсталяції автоматичних орних двостулкових воріт (приводи лінійного типу) виглядає наступним чином:

Два електроприводу кріпляться за допомогою спеціальних кронштейнів (вони йдуть в комплекті з приводами) одним краєм до заздалегідь встановленим закладних деталей на опорних стовпах, а другим до несучої рами стулки - до профнастилу кріпити не можна.

Блок управління, як правило, один для двох мотор-редукторів - він поміщений в власний пластиковий корпус і його потрібно прикріпити з одного боку воріт на будь-яку вертикальну поверхню (опорний стовп, паркан, прилеглу стіну). Електрика (звичайна мережа змінного струму 220 В) підводиться тільки до блоку управління, а після до нього підключаються електроприводи і периферійні пристрої (сигнальна лампа, фотоелементи, акумуляторні батареї резервного живлення, GSM-модуль). Схема електропідключення є в інструкції по монтажу будь-якої моделі автоматики.

У блоці управління вбудований радіоприймач, тому якщо Ви взяли рекомендовану нашим фахівцем автоматику, вона повністю готова до роботи, і Ви можете відкривати і закривати ворота натискаючи кнопку на пульті ДУ.

Управляти автоматикою можна не тільки з пульта - є багато варіантів, але останнім часом найпопулярнішим є управління з мобільного телефону. Для цього до блоку підключається GSM-модуль зі своєю SIM-картою, і в її пам'ять записуються номери абонентів, що мають доступ до воріт.

Для безпеки експлуатації автоматичних воріт всі виробники рекомендують встановити на них сигнальну лампу і фотоелементи, але і без них автоматика буде працювати.

Сигнальна лампа - це звичайний проблисковий маячок, який супроводжує рух стулок миготінням 1 раз / сек. Вона встановлюється на видному місці, і Ви завжди зрозумієте по її сигналу, що ворота відкриває (закриває) інший користувач, тому проїжджати не можна, навіть якщо вони відкриті.

Фотоелементи - інфрачервоні сканери проїзду, які під час роботи автоматики утворюють між собою невидимий промінь, і якщо Ви цей промінь перетнете, ворота зупиняться, а якщо вони закривалися, почнеться зворотний хід.

Це єдина система виявлення перешкод, яка зупиняє роботу автоматики не після «краш-тесту» воріт з Вашим автомобілем - вона запобігає сам удар.

Якщо після прочитання цієї статті у Вас залишилися питання - наш фахівець готовий відповісти на них в телефонному режимі.

Краще замовити автоматичні ворота або зробити їх самостійно?