Як побудувати гараж своїми руками

1. Вибираємо матеріали гаража для самостійної споруди
2. Кам'яний, цегляний гараж. Як побудувати гараж з піноблоків, пінобетону, цегли, шлакоблоків
3. Другий етап - розбивка на місцевості
4. Третій етап - земляні роботи
5. Четвертий етап - фундаменти
6. Етап п'ятий будівництва гаража - цоколь, стіни і ворота
7. Шостий етап будівництва гаража - перекриття і дах
8. Сьомий етап - підлоги і вимощення
9. Восьмий етап будівництва - обробка та утеплення гаража своїми руками
10. Як побудувати, зробити гараж з сендвіч панелей
11. Додаткові статті по темі

Г араж своїми руками, як і будь-яка робота, виконана самостійно, доставить масу клопоту, багато задоволення і дозволить значно заощадити. Вартість будівництва гаража, як і вартість будь-якого будівництва, включає в себе вартість матеріалів, роботи машин і вартість самих робіт, а значить, вирішивши побудувати гараж своїми руками, ви як мінімум значно знижуєте свої витрати. І потім, гараж своїми руками - це не привід пишатися собою? Результат, можливо, буде і не зовсім таким, яким би ви його хотіли бачити, але зате це буде відносно дешево, і ви отримаєте великий досвід з будівництва гаражів. Та й робота, виконувана самостійно, завжди принесе багато різноманітних емоцій, в тому числі і позитивних!

Зміст.
1. Вибираємо матеріали гаража для самостійної споруди.
2. Кам'яний, цегляний гараж. Як побудувати гараж з піноблоків, пінобетону, цегли, шлакоблоків.
2.1. Перший етап будівництва гаража - проект.
2.2. Другий етап - розбивка на місцевості.
2.3. Третій етап будівництва гаража - земляні роботи.
2.4. Четвертий етап - фундаменти.
2.5. Етап п'ятий будівництва гаража - цоколь, стіни і ворота.
2.6. Шостий етап - перекриття і дах гаража.
2.7. Сьомий етап - підлоги і вимощення гаража.
2.8. Восьмий етап будівництва - обробка та утеплення гаража своїми руками.
3. Як побудувати, зробити гараж з сендвіч панелей.
4. Як зробити металевий гараж своїми руками.
5. Додаткові статті по темі будівництва гаража.
6. На завершення.

Відео-версія статті

А про те, як побудувати гараж самому, і піде мова в цій статті. Звичайно, якщо ви молотка зроду в руках не тримали, побудувати гараж самостійно навряд чи навчить вас найкраща стаття, але ось надати вельми і вельми істотну підтримку в цьому починанні - хоч греблю гати. До того ж Ви завжди можете задати нам будь-яке питання і отримати вичерпну відповідь. У статті ми візьмемо певний проект будівництва гаража і будемо його дотримуватися. Ви дізнаєтеся ряд корисних рекомендацій, які обов'язково знадобляться Вам в разі, якщо ви прийняли рішення побудувати гараж своїми руками: що при будівництві необхідно враховувати, які тонкощі і секрети існують в цій справі - все це ви дізнаєтесь з даного матеріалу.

В першу чергу необхідно буде визначитися з вибором типу гаража. Найбільш поширені на сьогодні два - металеві та кам'яні. Приймаючи рішення на користь того чи іншого матеріалу потрібно керуватися будівельними нюансами, перспективою експлуатації майбутнього гаража, особистими уподобаннями і ще багатьма міркуваннями.

Вибираємо матеріали гаража для самостійної споруди

Почнемо з будівництва гаража з цегли. До кладки каменів в будівництві відносять не тільки цегла, але ми обмежимося цим словом, маючи на увазі можливість застосування і інших кам'яних матеріалів: блоків з шлакобетону (шлакоблоків), пінобетону (піноблоків) та інших.

Прагнення побудувати цегельний гараж цілком виправдано. Він не тільки виглядає куди солідніше металевого, але і є таким насправді. Не дарма гараж, складений з цегли, називають капітальним. Звичайно, зведення такої споруди - справа нешвидка і трудомістка, але і результат того вартий. Ось що вам належить зробити, якщо ви вирішили побудувати гараж своїми руками.

Кам'яний, цегляний гараж. Як побудувати гараж з піноблоків, пінобетону, цегли, шлакоблоків

Перший етап будівництва гаража - проект

Початком будь-якого будівництва служить проект. Це не обов'язково повинен бути рулон креслень вагою в пуд, але те, що ви маєте намір створити, повинна бути попередньо намальовано і описано, нехай навіть на листку, вирваному зі шкільного зошита.

На стадії проектування в першу чергу визначаємо наступне.

• Завдання, які покликаний вирішувати гараж. Чи буде він служити тільки місцем стоянки автомобіля, або в ньому передбачається і виробляти якісь ремонти цього автомобіля? Чи потрібна → оглядова яма ? → льох ? Не полінуйтеся і запишіть всі ваші побажання на папері (по посиланнях розказано як зробити оглядову яму в гаражі і льох).

• Розміри гаража в плані і по висоті визначаються: по-перше, виходячи з розмірів і характеристики майданчика, на якій ви гараж плануєте розмістити; а по-друге - завдань, вирішення яких ви від нього очікуєте. Наприклад, потрібно тільки місце для стоянки автомобіля? Відмінно! Вам достатньо гаража розміром 3 х 5,5 м (звичайно, якщо ваше авто не «хаммер»). Коли ж в гаражі планується розмістити ще й верстак для будь-яких робіт, який не є льох, зрозуміло, розміри повинні бути збільшені.

Другий етап - розбивка на місцевості

На цьому етапі то, що ви накидали на аркуші паперу, має бути перенесено на реальну місцевість (будівельники кажуть, «прив'язане до місцевості»). Для цього етапу вам знадобляться десяток кілочків довжиною сантиметрів 40 (зручні шматки арматури діаметром 10-12 мм); важкий молоток, а краще невелика кувалда; рулетка мінімум п'ять метрів завдовжки (велика довжина вітається); капронову шнур метрів тридцять - сорок.

Для прив'язки до місцевості нашого гаража необхідно знати як мінімум точку, в якій буде розміщуватися один з його кутів. Ну, і, природно, положення гаража в просторі щодо цієї точки.

У статті ми припускаємо найбільш поширений варіант, що гараж прилаштовується до вже існуючої лінії гаражів. У цьому випадку все, що потрібно зробити для розмітки свого гаража - продовжити лінію стін існуючих будівель і відкласти необхідні розміри, як показано на малюнку вище.

На нашому сайті є інформація, яка допоможе вам і в випадках інших варіантів розміщення. Про це, і не тільки про це, ви можете дізнатися в статті → про розбивці і розмітці будівель на місцевості .

Третій етап - земляні роботи

Як правило, земляні роботи при будівництві гаража виконують вручну. Але це якщо ви будуєте щось на зразок кам'яного чохла для вашої «ластівки». А якщо ви плануєте в добром погребі поставити пару діжок з солоними огірочками, то без екскаватора вам не обійтися. Та й оглядова яма - це свого роду льох, тільки невеликий.

У загальному вигляді льох - велика яма, обкладена зсередини каменем, проте зробити хороший льох чи не простіше, ніж весь гараж. Тому обмежимося варіантом простого → стрічкового фундаменту , А якщо ви все ж задумаєтеся про будівництво льоху, то вам допоможе стаття, розміщена на нашому сайті, яка так і називається « Льох своїми руками ».

Але повернемося до наших фундаментів. Траншея під монолітний стрічковий фундамент гаража повинна бути шириною мінімум 40 см. Глибина, в залежності від глибини промерзання грунту в вашому регіоні, вибирається від 60 см до 1,2 м. Як правило, метрової глибини вистачає за очі. Якщо тільки ваш гараж не в зоні вічної мерзлоти, але це вже інша історія.

Дно траншеї не повинно бути пухким, т. Е. Грунт повинен бути обраний до шару з природною щільністю. Шар природної щільності - це, наприклад, шар глини, який лежить вже 10000 років і його ніхто і ніколи не чіпав. Якщо глину викопали і знову засипали, то її щільність позначається як насипна. Стіни обробляються лопатою, щоб вони були якомога більш рівні й вертикальні.

Четвертий етап - фундаменти

Варіантів фундаментів величезна кількість. Тут ми зупинимося на Бутобетонная - досить простому і відносно недорогому.

Бутобетонний фундамент для гаража своїми руками робиться досить просто: в акуратно вириту траншею рядами укладається бутовий камінь, і кожен ряд проливається цементним розчином до тих пір, поки траншея не заповниться до самого верху.

Важливий момент: фундамент він і є фундамент - основа всього. Від його міцності залежить, як буде себе вести все інше споруду, скільки воно простоїть, що не буде-ли давати усадку і тріскатися. Тому для заливки бутових каменів беремо розчин не нижче марки 150. Робиться він у такий спосіб: цемент «ПЦ» (портландцемент) марки 400 змішується з піском виходячи з розрахунку два з половиною відра піску на відро цементу. Води наливають до отримання необхідної рухливості розчину, орієнтовно близько відра (тут, як і скрізь по статті, ємність відра не має значення, важливо, щоб вона була однаковою для всіх інгредієнтів). Детальніше про → будівництво фундаменту для гаража ви можете дізнатися в іншій статті на сайті.

Етап п'ятий будівництва гаража - цоколь, стіни і ворота

Для влаштування цоколя по периметру траншеї необхідно встановити → опалубку з дощок . Найкраще, якщо дошки будуть шириною близько 10 см. Опалубку необхідно виставити за рівнем. Якщо майданчик у вас нерівна, то за основу беремо її найвище місце, додаємо десять сантиметрів на рівень цоколя і вже від нього відзначаємо горизонт, як це показано на малюнку.

За цоколю влаштовується горизонтальна гідроізоляція з одного-двох шарів руберойду, покладених насухо. Гідроізоляція необхідна, щоб стіни не вбирали капілярну вологу з землі.

До початку зведення стін встановлюємо гаражні ворота, оскільки у міру зведення стіни вони будуть закріплюватися в кладці. Для підвищення міцності з'єднання зі стіною до ворітної рами приварюються заставні деталі у вигляді круглих прутів діаметром 10-12 мм. При кладці ці прути закладаються в швах. По висоті воріт варто зробити щонайменше чотири таких заставних з кожного боку. Перед монтажем ворота слід → ретельно пофарбувати , Бажано, два рази (за посиланням розказано як фарбувати метал).

Встановлюються ворота строго вертикально, що перевіряється рівнем або схилом. Вертикаль перевіряється по рамі воріт праворуч і ліворуч. Рухаються ворота невеликим ломом, потрібний рівень закріплюється металевими пластинами або плоскими каменями, підкладають під кути. Виставлені ворота фіксуємо дерев'яними розкосами, як показано на малюнку.

Після установки воріт гаража приступаємо до → кладці стін (Про цегляній кладці розказано по посиланню) гаража, при ширині стіни 200 мм укладаємо шлакоблок (цегла, пінобетон) звичайної ланцюгової кладкою, коли наступний ряд перекриває шви попереднього ряду. Кладку починаємо з кутів. Виставивши кути, натягуємо між ними тонкий шнур і інші блоки кладемо по цьому шнуру. Виклавши ряд, знову піднімаємо кути і так далі. Трохи пристосувавшись, кути можна буде викладати відразу на два-три блоки.

Вертикальність стін перевіряємо схилом, особливо звертаючи увагу на вертикальність кутів. Горизонтальність рядів перевіряємо рівнем.

Для нашого гаража перекриття одночасно є і дахом, тому при його пристрої необхідно подбати про відповідний ухил для нормального стоку дощової води. З цією метою торцеві стіни гаража виконуються різної висоти, відповідно, верхній обріз бічних стін необхідно виконувати з ухилом. Ухил робиться виходячи з перепаду по висоті: в п'ять сантиметрів на кожен метр. Таким чином, при довжині гаража в шість метрів (наприклад) загальний перепад складе 30 см. Для того щоб ухил був рівним, натягують шнур, по якому і орієнтуються.

Для кладки вам будуть потрібні:

• кельму каменяра «кельма»;
• кирочка;
• невелика кувалда «кулачок» або великий - грамів на п'ятсот - молоток;
• рівень;
• схил;
• а також метрів тридцять товстої - близько міліметра - капронової нитки (муляри називають її «шнурка»);
• для замішування розчину знадобиться велика ємність, щось на зразок корита; ідеальний варіант - роздобути на деякий час невелику растворомешалку;
• кілька відер для подачі розчину, дозування піску, цементу, води;
• совкова лопата для навантаження матеріалів.

Крім того, потрібно подбати про риштованні. Про те, → як зробити підмостки , Ви можете дізнатися в статті за посиланням. Для кладки стін вище ніж півтора метра без них вже не обійтися. Підмостки можна зробити з чого завгодно: з дощок, старих дверних полотен, встановлених на козли, і т. П. З умовою, що вони будуть без праці витримувати вагу однієї людини плюс два-три відра розчину, і плюс п'ять-шість будівельних блоків - тобто загальна вага близько ста сімдесяти - двохсот кілограм.

Розчин для кладки стін гаража замішуємо з розрахунку відро цементу марки 400 на чотири з половиною відра піску. Розчин не повинен бути надто рідким, консистенція густої сметани - саме те. Для того щоб розчин не розшаровується і був більш пластичним, не зайвим буде додати в нього з пів відра вапняного тесту або звичайної глини.

Висоту стіни з боку воріт зазвичай роблять близько 2,5 метрів, при тому, що ухил йде в бік задньої глухої стіни. Висота останньої складе близько двох метрів - для гаража цілком достатньо. При необхідності висоту стін можна безбоязно збільшити до трьох, навіть до чотирьох метрів, але в цьому випадку кладку необхідно армувати спеціальною металевою сіткою через кожні чотири-п'ять рядів. Така сітка продається в будівельних магазинах, купити і за допомогою неї зробити кладку стін гаража своїми руками не складе ніяких труднощів.

Шостий етап будівництва гаража - перекриття і дах

Перекриття для нашого гаража ми виконаємо відносно просте і недороге - з дощаній підшивкою по металевих балках.

Для перекриття необхідно запастися сталевими двотавровими балками висотою 100-120 мм. Такі балки забезпечать перекриття гаража шириною до шести метрів. Довжина балок повинна бути на 20-25 см більше, ніж обрана вами ширина гаража, щоб в стіну вони заходили не менше ніж на 10 см. У місцях обпирання балок замість шлакоблоків укладають блоки з монолітного бетону.

Балки укладаємо поперек гаража, паралельно його короткою стіні, з кроком 80 см. Балки повинні бути укладені із закладенням в довгу стіну і повторювати її ухил.

Коли закінчена кладка стін, балки покладені, приступаємо до зашивці перекриття. За нижніх полиць балок укладаємо дошки товщиною 40 мм, намагаючись зрушити їх якомога щільніше. Поверх дощок укладаємо руберойд, розгортаючи рулон поперек гаража таким чином, щоб краї загиналися вгору на 10 см. За руберойду, урівень із верхнім рівнем балок, засипаємо шлак. Шлаки найбільш дешевий з утеплювачів, але краще, звичайно, використовувати полужесткую минплиту або керамзит. Втім, для гаража це не має особливого значення.

Спереду і ззаду дах повинна виступати за стіну гаража мінімум на 20 см для захисту стін від стікала вода. Ці козирки також роблять з дошки 40 мм, тільки по обрізу перпендикулярно прибивають додаткову дошку. Закріплюють дошки козирка, запускаючи під верхню полицю крайней балки.

Поверх шлаку робимо стяжку з цементного розчину. Розчин готуємо в тих же пропорціях, що і для кладки. Товщина стяжки не менше 20 мм, краще 30-35. Стяжку необхідно виконати по можливості якісно, ​​не допускаючи сильних западин і горбів, таким чином, щоб, приклавши рівну двометрову рейку в будь-якому місці даху, зазор під рейкою не перевищував 5-7 мм.

Ми зробили дах гаража, але, будучи залишеної в цьому виді, вона буде вбирати вологу і протікати навіть при невеликому дощі. Щоб уникнути цього, необхідно покрити її водостійким матеріалом. Для цього використовуємо рулонні покрівельні матеріали типу руберойду. Руберойд і його модифікації (бікрост, рубемаст, акваїзол та ін.) Наклеюється на дах двома способами: за допомогою бітумної мастики або методом наплавлення. Детальніше про → будівництві даху і → пристрої покрівлі можна дізнатися за посиланнями.

Слід пам'ятати, що перед наклейкою руберойду, цементну стяжку слід обов'язково обробити так званим «праймером» або бітумної грунтовкою, інакше руберойд НЕ приклеїться. Праймер продається готовий, хоча і коштує недешево. Втім, його можна легко приготувати самостійно, змішавши розплавлений бітум з соляркою або з відпрацьованим моторним маслом в пропорції один до трьох (тільки пам'ятайте: розплавлений бітум наливають в солярку (масло), а не навпаки!). Обробку праймером виробляють тільки по добре висохлої стяжки.

Руберойдовий килим наклеюють удвох. Якщо клеять на бітумної мастиці або на розплавленому бітумі, то одна людина промазує покрівлю бітумом, другий розгортає руберойд, притискаючи і пригладжуючи його. При варіанті з наплавляються руберойдом організація робіт така ж, тільки замість намазування мастики перший працівник пропановим пальником, промисловим феном або паяльною лампою розігріває покрівельний матеріал, а другий розгортає і притискає його до основи.

Наклейку виробляють, починаючи з найнижчої частини покрівлі, і рухаються вгору по ухилу, клею рулони поперек з нахлестом мінімум 10 см. На початку і в кінці даху руберойд нахлестивать на торцеву дошку козирка.

Балки перед монтажем слід обов'язково пофарбувати два рази, дошки обробити антисептиком і теж пофарбувати по обидва боки.

Сьомий етап - підлоги і вимощення

Пол в гаражі влаштовують зазвичай на рівні обрізу цоколя або трохи вище. Оскільки в гаражі будуть не тільки ходити люди, але і заїжджати автомобіль, до міцності гаражного статі пред'являються підвищені вимоги.

Матеріалом статі служити бетон. Товщина шару - 8-10 см. Перед укладанням бетонної суміші земляне підставу ретельно зачищають і вирівнюють по горизонту. Якщо потрібно підсипка, її виконують дрібним щебенем або піском з наступним трамбуванням.

Бетон для підлоги замовляють готовий, М200. або → готують самостійно виходячи з таких пропорцій: відро цементу, два відра піску і три відра дрібного щебеню. Води - не більше відра. За посиланням вище розказано про те як зробити бетон.

Для того щоб підлога була рівна, натягують шнурки або за рівнем виставляють маяки з профільної труби. Бетон при влаштуванні підлоги укладають порціями, намагаючись це робити безперервно. Якщо у вас виставлені маяки, то бетон укладають смугами між маяками. Після укладання бетон ретельно затирають, а буде таке бажання, ще й → железнят (За посиланням розказано про Залізнення бетону).

Зовні гаража влаштовують вимощення шириною 50 см. Конструктивно вона виконується аналогічно підлозі, тобто спочатку влаштовують щебеневу основу і зверху укладають бетон. Товщини бетону на отмостке досить 4-5 см. Отмостка повинна мати невеликий ухил, спрямований від гаража, оскільки її призначення - відведення дощових і талих вод від стін. Як це виглядає, дивіться на малюнку.

Восьмий етап будівництва - обробка та утеплення гаража своїми руками

Особливою обробки гаражі, як правило, не вимагають. Хоча не зайвим буде хоча б затерти стіни цементним розчином, а то і → заштукатурити в один шар і побілити вапном (по посиланню розказано як штукатурити стіни по маяком, так само читайте → як штукатурити стіни «під правило» на сайті).

→ утеплення гаража - теж питання відкрите, взимку ніяке утеплення не врятує без хоча б примітивного опалення (читайте за посиланням як зробити утеплення гаража). Проте, добре утеплений гараж при наявності невеликої печі цілком здатний тримати плюсову температуру притому, що піч ви будете топити не частіше, ніж раз на добу. Зрештою, в гаражі взимку +5 вже комфортна температура. Утеплення можна здійснити пінопластовими плитами товщиною 5 см або напівжорсткими мінераловатними плитами з наступною штукатуркою. про → опалення гаража читайте докладніше в іншій статті.

Про внутрішню обробку приміщень у нас на сайті припасено безліч статей, скористайтеся пошуком на сайті.

Як побудувати, зробити гараж з сендвіч панелей

Гараж з сендвіч-панелей

Відносно новий тип, на відміну від «класичного» гаража не вимагає фундаменту, утеплення та оздоблення: → гараж з сендвіч-панелей - плит, набраних з двох шарів профільованого металевого листа та утеплювача між ними (по посиланню можна замовити будівництво). Утеплювачем може виступати як мінеральна вата, так і пінопласти (зазвичай - пінополістирол).

Для підтримки в гаражі цілком комфортної температури (навіть в суворі зими) досить використовувати панель товщиною близько 100 мм, а в якості нагрівача тепловентилятор потужністю в кіловат.

Як підставу для встановлення гаража з сендвіча можна використовувати навіть кілька відносно невеликих бетонних плит або кладок бетонних блоків, виставлених за рівнем на подушку з ущільненого щебеню. Але найкраще виконати пристрій суцільної бетонної плити з бетону марки 150-200, яка виступає за межі стін на 500 мм. Так Ви відразу одержуєте і надійне кріплення каркаса, і основу підлоги гаража, і → бетонну вимощення по зовнішньому периметру (за посиланням читайте як зробити бетонну вимощення).

Каркас гаража з сендвіч-панелей

Недоліком гаражів з сендвіч панелей можна визнати більш низьку захист від проникнення зловмисника, що робить кращим їх розташування на охоронюваних майданчиках. Втім, оскільки проникнення всередину анітрохи не полегшує, власне, розкрадання автомобіля, подібні (рідкісні, навіть для окремо розташованих гаражів) випадки можна віднести скоріше до безглуздого вандалізму.

Однак всі недоліки панельних гаражів викупаються технологічністю монтажу. Стандартний бокс розмірами 6х4 метри, ставиться «під ключ» за один-два дні і проводиться без застосування вантажопідйомної техніки.

1. На підготовленій основі за допомогою зварювання або на болтах монтується металевий каркас.
2. За допомогою заклепок, шурупів або турбовінтов до каркаса кріпляться панелі стін і даху, ворота і т. Д.

На цьому все, можна заганяти автомобіль. Тобто, додатково будь-якого покрівельного покриття або внутрішньої обробки будівля не вимагає.

Гараж з сендвіч-панелей

Зазвичай використовують готові «конструктори» - комплекти, для установки яких потрібен в основному шуруповерт з насадками. Подібний варіант варто визнати більш зручним і практичним у порівнянні з придбанням окремо панелей, кріплення, елементів каркасу і підгонкою їх «за місцем».

Кілька більш низька вартість «дробової» покупки перекривається неминучими відходами, можливими помилками і т. П.

Привабливість металевих гаражів обумовлена тим, що, в порівнянні з кам'яними, вони коштують дешевше, а головне - їх монтаж здійснюється хоч і не «по щучому велінню», але дуже швидко.

Типові металеві гаражі є в продажу, і напевно і в вашому місті існує магазин, де такий металевий гараж можна купити, в крайньому випадку - замовити. Гараж з готового комплекту збирається за добу; як це робити, ви дізнаєтеся з доданою до комплекту інструкції. Підготовка майданчика і фундаментів також не займе багато часу, і, як правило, також описана в інструкції, що додається до комплекту.

Побудувати своїми руками гараж з металу складно, оскільки основні роботи вимагають участі висококваліфікованого зварювальника, хоча сама технологія проста. Каркас потрібного розміру зварюється за місцем з профільної труби, а потім обшивається листовим металом 2,5-3 мм завтовшки. Всі конструкції фарбуються олійною фарбою два рази.

Для металевого гаража не обов'язковий потужний фундамент: ширина 30 см і глибина 30-40 см цілком достатня. Щоб прискорити роботи, підлоги і фундаменти металевого гаража виконують одночасно. Для цих цілей по периметру майбутнього гаража викопують траншею під фундамент. Зовні траншеї виставляють опалубку, щоб залитий бетон виступав над рівнем грунту мінімум на 10 см. Укладають бетон відразу по всій площі.

Металеві конструкції гаража кріплять до бетону за допомогою анкерів. У найпростішому варіанті анкера виготовляють з арматури 12-14 мм, довжиною 15-20 см і забивають в просвердлені перфоратором отвори, по діаметру точно відповідні діаметру анкера.

До забитому стрижня електрозварюванням приварюється нижній пояс металевого гаража. Півтора десятка таких анкерів, встановлених по периметру, надійно фіксують гараж розміром шість на чотири метри.

Розміри бетонного майданчика разом з фундаментами приймають такі, щоб зовні гаража виступало 10 см. Бетону.

Для підвищення комфорту металевий гараж можна утеплити. Зазвичай для цих цілей використовують мінеральну вату товщиною 10 см або пінопласт, але у нього є недолік - він горючий. Утеплюють гараж зсередини, попередньо змонтувавши по стінах каркас із брусів, а потім обшивають стіни листами ДВП або ОСП з кріпленням до дерев'яного каркасу шурупами-саморізами.

Додаткові статті по темі

На закінчення

Металевий гараж при акуратною і уважною експлуатації вірою і правдою служитиме своєму господареві довгі роки, не викликаючи нарікань. Але якщо вам хочеться чогось серйозніше і грунтовніше, то кам'яний гараж - це якраз ваш випадок!

Залишайте ваші поради та коментарі нижче. підпісуйтесь на новина розсилку . Успіхів вам, і добра вашій родині!