Як побудувати прямокутні альтанки для дачі своїми руками: дерев'яні, з металу, бруса, з односхилим дахом, барбекю, мангалом, оптимальний розмір, відео-інструкція, фото

1. фундамент
2. стрічковий
3. Стовпчастий
4. свайний
5. матеріал каркаса
6. Покрівля та розміри
7. Пожежна безпека
8. висновок

На якому фундаменті може бути побудована прямокутна альтанка своїми руками? Які матеріали можуть застосовуватися?

Яких розмірів варто дотримуватися? Давайте розбиратися.

Типовий представник обговорюваного класу будівель.

фундамент

Його вигляд і несуча здатність визначаються двома факторами:

1. Масою альтанки.
2. Несучою здатністю грунту.

Давайте розберемо кілька популярних рішень.

стрічковий

Капітальні цегляні альтанки і споруди з газобетону, ракушняку або вапняку вимагають твердого грунту.

Стрічковий фундамент має достатню твердість для того, щоб нерівномірна просадка ґрунту не привела до появи тріщин в кладці.

Типовий стрічковий фундамент.

1. По периметру майбутньої альтанки відривається котлован. Його типова ширина - 30-40 сантиметрів, глибина - 20-50.

Зверніть увагу: мелкозаглубленний стрічковий фундамент не будується на рухливих грунтах (при низьких зимових температурах і високому рівні грунтових вод). Заривати підставу нижче точки промерзання занадто накладно; куди простіше віддати перевагу більш легкий матеріал для каркаса і огорожі, а фундамент замінити на більш відповідний для описаних умов фундамент.

1. Котлован засипається піском приблизно на 10-15 сантиметрів і проливається для максимальної усадки великою кількістю води.
2. Вище за рівень грунту споруджується опалубка. Для неї можуть бути використані дошки, фанера, ОСП, ЦСП і будь-які інші підручні матеріали.
3. Дно і стіни викладаються гідроізолюючим матеріалом - поліетиленом або руберойдом. Він захистить бетон від капілярного підсосу грунтових вод; крім того, без гідроізоляції істотна частина цементного молочка при заливці бетоном піде в грунт.
4. Усередині котловану і опалубки формується арматурна решітка. Краще використовувати рифлену арматуру перетином 10-14 міліметрів. Вертикальні і горизонтальні елементи армування в'яжуться отожженной дротом.
5. Потім фундамент заливається готовим бетоном марки М200 і вище. При самостійному приготуванні бетону для цементу М400 варто дотримуватися пропорції з піском і щебенем 1: 3: 3.

Готова цегляна альтанка на стрічковому фундаменті.

Зрозуміло, стрічковий фундамент може бути не тільки залізобетонним. Прямокутна альтанка для дачі може бути побудована на стрічковому підставі, виконаному з червоної цегли, готових залізобетонних або керамічних блоків. У всіх випадках перед укладанням елементів фундаменту на поверхні підсипки формується бетонна подушка.

Стовпчастий

Дерев'яні альтанки і легкі споруди з металу часто будуються на столбчатом підставі. Основна умова його споруди - грунт з досить високою несучою здатністю: маса альтанки буде розподілена по значно меншій площі, ніж в попередньому випадок. Зате і ціна матеріалів, які доведеться купувати, буде в кілька разів нижче.

Нижня обв'язка спочиває на столбчатом підставі.

Як будується стовпчастий фундамент для альтанки своїми руками?

1. Через кожні 1,5 - 2 метри розмічається розташування стовпів.
2. Під кожен з них відривається невеликий котлован. Для цегляних стовпчиків можна орієнтуватися на розмір 50х50 сантиметрів. Глибина - ті ж 20-50 см, що і в попередньому випадку.
3. Підсипка знадобиться і тут. Для неї використовується щебінь, пісок або піщано-гравійна суміш.
4. Підсипка трамбуется; пісок поливається водою. Мета - домогтися максимальної усадки.
5. Поверх підсипки формується бетонна подушка (простіше кажучи, в яму вивалюється і розрівнюється відро розчину), після чого кладуть цегляні стовпчики або ставляться залізобетонні блоки.

Зверніть увагу: поверхня стрічкового і стовпчастого фундаменту гідроізолюється руберойдом. Інструкція пов'язана з уже згаданим капілярного ефекту води з грунту: гідроізоляція запобіжить відсиріванню стін.

свайний

Легка прямокутна альтанка з бруса або профільованого труби може бути встановлена ​​навіть на ділянці з болотистим ґрунтом або на піску. У ролі фундаменту в цьому випадку виступлять палі - конструктивні елементи, які переносять навантаження з верхніх шарів грунту на більш щільні, що лежать нижче.

Як споруджується фундамент палі?

• Буронабивні палі заливаються бетоном на місці. У грунті буриться свердловина, в яку занурюється згорнутий в рулон відрізок руберойду (він височить над грунтом, формуючи опалубку для надземної частини палі) і арматурний каркас. Потім отримана форма заповнюється бетонними шарами по 20-25 сантиметрів з обов'язковим штикуванням кожного шару.

Буронабивні палі.

• Гвинтові палі є відрізок труби зі сталевими лопатями. Загострені лопаті вкручуються в грунт вручну або за допомогою спецтехніки. Для альтанки цілком достатньо паль діаметром 50-75 міліметрів.

З використанням гвинтових паль пов'язано кілька нюансів.

1. Вони повинні бути захищені від корозії. Бюджетний варіант - бітумна мастика; куди кращі результати дає використання оцинкованих труб.
2. На кам'янистих грунтах литі наконечники куди краще сталевих. Вони не мають звичаю, зіткнувшись з перешкодою, деформуватися або відриватися.
3. Стовбур палі, заповнений бетоном, буде куди довговічніше і продовжить утримувати альтанку навіть в тому випадку, якщо труба в грунті повністю знищена іржею.

матеріал каркаса

З чого і як побудувати прямокутну альтанку своїми руками?

Перелік популярних матеріалів для будівництва альтанки досить невеликий.

Перерахуємо можливі варіанти.

1. Брус. Як правило, він використовується для спорудження верхньої і нижньої обв'язок; з нього ж робляться кутові стовпи. Для наших цілей оптимально перетин 100х100 міліметрів.

З'єднання стовпа і обв'язки.

Вибір породи деревини залежить, перш за все, від бюджету проекту.

• Дешева сосна і ялина користуються популярністю саме через свою низьку вартість. При їх використанні доведеться приділити дуже серйозну увагу антисептичної обробки і гідроізоляції елементів конструкції.
• Модрина вигідно відрізняється крайньою стійкістю до гниття. Навіть при постійному контакті з водою вона не прийде в непридатність багато років.
• Дуб і ясен - елітні породи, які характеризуються не тільки стійкістю до несприятливих впливів, але і красою текстури укупі з винятковою міцністю.

Для настилу підлоги зазвичай використовується шпунтована або обрізна дошка товщиною від 32 міліметрів. Ненавантажені елементи огорожі - брусок перетином від 40х40 мм; в якості балок даху використовуються дошки перетином від 25х100 міліметрів в положенні «на ребрі».

1. Сталь. Переважно використання профільованих труб (квадратних і прямокутних у перетині).

Матеріал каркаса - профтруба.

Причини дві:

• Вони забезпечують більшу жорсткість конструкції в порівнянні з круглими при тому ж перерізі і тій же товщині стінок.
• Їх простіше варити встик під прямими і косими кутами, з прямою лінією відрізу. За відсутності зварювального апарату каркас з профтруби без особливих проблем збирається на болтах.

Розумний мінімум перетину основних елементів такий:

• Нижня обв'язка - 80х80 мм.
• Стовпи - 50х50 мм.
• Верхня обв'язка і опорні елементи покрівлі - 40х40 мм.

1. Цегла. Він використовується для кладки стовпів і, рідше, огорожі. Опорні стовпи для альтанки зазвичай мають перетин 25 сантиметрів (в цеглу); кожні два сусідніх горизонтальних ряду кладуться перпендикулярно один одному.

Статті по темі:

Покрівля та розміри

Вибір покрівельного матеріалу і габарити альтанки зазвичай взаємопов'язані. Справа в тому, що розмір даху по можливості підбирається під стандартні розміри аркуша покрівлі таким чином, щоб кількість відходів було мінімальним.

Так, прямокутна альтанка з односхилим дахом з полікарбонату цілком може бути накрита половиною листа стандартного розміру (6000х2100 мм). Очевидно, що в цьому випадку оптимальний розмір прямокутної альтанки буде приблизно рівним 2х2,5 метра.

Для будови на фото використані три цілих листа розміром 6х2,1 м.

Чому не 2,1х3? Не забувайте про звіси покрівлі та її ухил: горизонтальний розмір завжди буде менше протяжності похилої ділянки даху.

Звідси висновок: матеріал для покрівлі вибирається до складання проекту.

Розумний мінімум горизонтальних розмірів - 2х2 метра. Такі габарити дозволяють розмістити всередині дві пристінні лавки і стіл шириною близько 60 сантиметрів. Максимальний розмір обмежений тільки площею вашої ділянки.

Міні-альтанка 2х2 метра.

У деяких випадках розмір елемента покрівлі дозволяє укласти його на дах будь-яких розмірів. Типовий приклад - бітумна черепиця. В цьому випадку орієнтуйтеся на розміри елементів щита під нею: скажімо, при використанні фанери краще, щоб габарити площин даху були кратні 1,525 м.

Пожежна безпека

Їй приділяється особлива увага в тих випадках, коли в альтанці розлучається відкритий вогонь.

Прямокутна альтанка з мангалом вимагає просочення антисептиком з антипиреновими добавками. Пол поблизу мангала повинен бути негорючим: сухі дошки при попаданні на них палаючих вугіль можуть спалахнути буквально як порох.

Дерев'яна прямокутна альтанка з барбекю, мангалом або каміном ставиться не ближче 5 метрів від будь-яких горючих споруд.

Зверніть увагу: якщо каркас і покрівля зроблені з негорючих матеріалів, така ж відстань повинна відокремлювати від дерев'яних будинків, сараїв і зборів сам джерело відкритого вогню.

Гарячі стінки мангалів, печей і камінів не повинні знаходитися ближче 50 сантиметрів від дерев'яних стовпів і огорож.

Камін-барбекю розсудливо поєднується з негорючих підлогою.

висновок

Як завжди, читач знайде додаткові матеріали в відео в цій статті. Успіхів!