Дача і Будинок - Піч-камін Баварія і опалювальний щиток
Автор: Андрій Дачник
Комбінація цегельного опалювального щитка і печі каміна.
Для організації основного опалення нашого дачного будинку ми вирішили встановити комбінацію з цегляної печі - опалювального щитка та металевої печі-каміна. Чому ми зробили такий вибір для конфігурації опалювальної печі? Просто камін або піч-камін тільки для горіння забирає до 60 літрів уже теплого повітря з приміщення. Щоб забезпечити нормальне горіння каміна без закидів диму в приміщення, ви повинні організувати такий же приплив свіжого повітря ззовні. Хороший, якщо ваш пічник розповів вам про цю особливість камінів і зробив припливне повітряний канал з вулиці, щоб камін не споживав повітря з приміщення. Але, як показує практика, пічники в 99% випадків припливних повітряних каналів для камінів не роблять. Тому для ефективного нагріву приміщення за допомогою каміна залишається сподіватися на інфрачервону складову теплової енергії. Вона може накопичуватися в конструкціях будинку, але ефективніше використовувати теплоаккумулятор - цегляний опалювальний щиток. Металева піч камін - в даному випадку Баварія Прізматік з двухкомфорочная плитою має як мінімум три важливі властивості: по-перше, це швидкість нагріву повітря піччю за рахунок високої швидкості конвекції. Для того щоб нагріти будинок розтоплюючи виключно класичну цегляну дров'яну піч - знадобитися кілька годин (в реальності до 4-5-6 годин). Використання металевої печі каміна (або як ще називають подібні пристрої - камі-фени) дозволяє нагріти повітря в приміщенні за 1 годину. По-друге, піч камін має велику площу скління і дає прекрасний естетичний ефект + надлишок швидкої променевої енергії. По-третє, на цій печі каміні можна, при необхідності готувати їжу. Додатково, у цій печі є і режим тривалого горіння, який, як показав наш досвід працює, навіть в поєднанні з цегляним опалювальним щитком.
Особливо недовірливим пічника, що стверджують, що залізна піч з щитком не працює, можна рекомендувати звернути свою увагу на норвезький досвід, і ознайомитися зі схемою опалення норвезьких дачних будинків. У Норвегії чавунні печі приєднуються до цегельних щитків (в більш простому варіанті до цегельних димоходів або до димарі Шідель в сучасних будинках) в якості основного опалювального приладу, або підключаються до цегляної печі (каміна) в якості додаткового засобу швидкого нагріву будинку. Є варіанти підключення і чавунної плити і чавунної грубки одночасно.
Однак будь-яка металева піч камін має істотний недолік: як тільки процес горіння в ній припиняється - піч дуже швидко остигає, так як теплоємність металу невелика. Для усунення цього недоліку ми вирішили приєднати піч камін Баварія не безпосередньо до металевого сендвіч-димоходу з нержавіючої сталі, а через цегляний опалювальний щиток. Гарячі продукти горіння в печі будуть проходити через димооборотамі і нагрівати тепломісткий матеріал - цегла, який здатний зберігати тепло на значний час (природно, в залежності від часу топки і температури навколишнього середовища). Для прогріву будинку за допомогою такої комбінації печі каміна і цегельного опалювального щитка (за умови достатньої теплолізоляціі приміщення) в літній і перехідний час достатньою однієї топки в день, а в зимовий - дві топки (ранкова і вечірня). Розмір печі - опалювального щитка підбирається з урахуванням розміру приміщення. Один кв метр поверхні печі - щитка віддає близько 300 ккал / год теплової енергії при одній топці в день. Знаючи розмір тепловтрат в отпаліваемом приміщенні - можна правильно вибрати необхідний розмір цегляної кладки для печі. Крім того, у вас "в запасі" буде теплопродукція печі каміна. Емперіческіх виведено співвідношення потужності металевої печі каміна і розміру щитка: кожен 1 кВт можности прогріває 40 цегли. Баварія має максимальну потужність 12 кВт - чого вистачить на прогрів 400 цегли. Також, для прогріву щитка темпратуре вихідних газів з печі повинна бути не менше 300-400С. По можливості, піч слід розташовувати в центрі опалювальних приміщень, а не по зовнішніх стінах, як це прийнято в західній архітектурі, що не враховує особливості російських холодів. Опалювальний щиток має два варіанти роботи - річний - з більш кортокім прямим ходом газів і зимовий - з димооборотамі до самої підлоги і вгору - для прогріву всього щитка знизу доверху.
Важливо! До особливостей експлуатації комбінації опалювального щитка з металевою піччю каміном відноситься небажаність експлуатації печі каміна в низькотемпературному тліючому режимі (в реальності на такий режим в експлуатації Баварії Прізматік вийти досить важко - виходить тільки більш повільне горіння, але не тління) і необхідність розпочинати і завершувати протопку в протягом 20-30 хвилин з відкритим літнім більш коротким ходом (для кращого прогріву труби спочатку і видалення продуктів горіння в кінці - при залишкових вугіллі). Не потрібно топити цю систему вологими дровами. Дуже хороші результати виходять при використанні паливних брикетів.
Конденсат утворюється при температурі димових газів на рівні верхньої засувки менше 200 градусів. Це можливо як раз при роботі печі каміна в режимі тління. Перевірити температуру можна лучиною: треба витягнути верхню засувку і вставити в просвіт димоходу тонку суху лучину. Після закінчення протопки оціните колір скіпи після очищення від сажі. Якщо скіпа не змінила свого кольору, то температура менше 150 градусів. Якщо пожовкла, як кірка білого хліба, то це відповідає температурі 200 градусів. Колір кірки житнього хліба вказує на температуру 250 градусів.
Корисною буде інформація про величину протипожежних разделок між піччю з димарем і будівельними конструкціями:
Будівельні нормативи і правила СНиП 2.04.05-91. Вимоги до печей і димоходів на твердому паливі (дрова, вугілля):
3.77 *. Розміри разделок слід приймати у відповідності з обов'язковим додатком 16. Оброблення повинна бути більше товщини перекриття (стелі) на 70 мм. Товщину стінок димових труб або димових каналів в місці примикання їх до металевих або залізобетонних балок слід приймати 130 мм. 3.79. Зазори між перекриттями, стінами, перегородками і разделками слід передбачати із заповненням негорючими матеріалами. 3.80. Відступки - простір між зовнішньою поверхнею печі, димаря або димового каналу і стіною, перегородкою або іншою конструкцією будівлі, виконаних з горючих і важкогорючих матеріалів, слід приймати у відповідності з обов'язковим додатком 16, а для печей заводського виготовлення - по документації заводу-виготовлювача. 3.83. Відстань від зовнішніх поверхонь цегельних або бетонних димових труб до крокв, риштувань та інших деталей покрівлі з горючих і важкогорючих матеріалів слід передбачати в просвіті не менше 130 мм, від керамічних труб без ізоляції - 250 мм, а при теплоізоляції з опором теплопередачі 0,3 кв .м · ° С / Вт негорючими або важкогорючими матеріалами - 130 мм 3.84. Конструкції будинків слід захищати від загоряння: б) стіну або перегородку з негорючих матеріалів, що примикає під кутом до фронту печі, - штукатур кой товщиною 25 мм по металевій сітці або металевим листом по азбестовому картону товщиною 8 мм від підлоги до рівня на 250 мм вище верху топкової дверки.
Додаток 16 (обов'язковий). 1. Розміри разделок печей і димових каналів з урахуванням товщини стінки печі слід приймати рівними 500 мм до конструкцій будівель з горючих матеріалів і 380 мм - до конструкцій, захищених відповідно до п. 3.84, б. 2. Вимоги до відступки наведені в наступній таблиці:
Товщина стінки печі, мм відступки Відстань від зовнішньої поверхні печі або димового каналу (труби) до стіни або перегородки, мм не захищеної від загоряння захищеної від загоряння (відповідно до п. 3.84, б)
120
120
65
65
відкрита
закрита
відкрита
закрита
260
320
320
500
200
260
380
380
З ставлять вартості представленої опалювальної печі:
фундамент печі
- був виготовлений при заливці фундаменту будинку - подорожчання склало близько 2500 рублів (1 додаткова фундаментна паля, посилена арматура 32 мм) Фундамент печі виконаний пов'язаним з усім ростверком - це рішення для свайно-ростверкових фундаменту на торф'яному грунті. В інших випадках для печі може знадобитися окрему від будинку фундамент - проконсультуйтеся з вашим архітектором. Підготовка підстави печі (заливка, пінопласт, сітка, плитка) - 2000 руб Цегла Вітебський - 400 штук, цегла силікатна - 40 шт, ЦПС, пічна суміш, вогнетривка суміш - 9000 руб Грубна фурнітура - 4 дверцята Іжевськ, дві засувки Фінляндія, фарба - 3000 руб піч камін Баварія Прізматік з плитою - 21400 руб Димохід сендвіч з нержавіючої сталі 200/300 мм - комплект 24000 руб Пічні роботи - 30000 руб Разом: 91900 руб На чому можна було б заощадити: дешевша піч камін (мінус 5000 руб), цегляна труба (мінус 20 000 руб). У цьому варіанті комплект б обійшовся в 66900 руб. Якщо все робити самому, то піч обійшлася б в 36900 руб.
При виборі пічного отпления слід мати на увазі, що по продукти горіння дров і процес їх спалювання є канцерогенами різного ступеня небезпеки. Опалення за допомогою електрики або газового котла є більш екологічним для будинку.
Розглянемо процес кладки цегельного опалювального щитка, підключення печі-каміна і установки сендвіч-димоходу в деталях:
З недорогих цегли для пічних робіт слід віддавати перевагу Вітебського. Його можна придбати за ціною 11-16 рублів за штуку. Якщо грошей багато - можна купити Терку. Продукцію Перемога ЛСР купувати не треба - цегла цей має меншу теплоємність (хоча зовнішній вигляд у нього краще, ніж у Вітебського). Боровічевскій цегла непоганий по теплоємності, але зовнішній вигляд у нього гірше Вітебського. Купувати цеглу краще паллетамі - Вітебський цегла колючий і за будь-якої перевантаження у нього відколюються шматки з країв - вид цегли буде страждати. Цих недоліків позбавлений цегла Терка. Для кладки використовуємо Боровічевскую пічну суміш. Додатково, для додання розчину пластичності змішуємо пічну суміш з вогнетривкої сумішшю того ж виробника. 
Фурнітуру печі фарбуємо термостійкої фарбою до установки в піч. Термостійка фарба аллюминевого кольору витримує до 600С. Чорна - до 400С, біла - до 350С. Пічну суміш замочуємо в кориті з чистою водою. 
На фундамент укладаємо шар гідроізоляції і виводимо підставу опалювального щитка до нульової позначки силікатним цеглою. Далі починаємо викладати щиток керамічним цеглою. На нижніх рядах встановлюємо по прочищувальний дверцятах для кожного з каналів димооборотамі. Виводимо цегляну кладку печі до рівня підключення печі каміна (81 см від підлоги). Вид на канали димооборотамі. Піч-камін будемо підключати до опалювального щитка за допомогою гільзи з нержавіючої сталі товщиною 0,8 мм. Вхід гільзи в опалювальний щиток прикривається ззовні фланцем їх нержавійки. Перевірюємо горизонтальність установки печі-каміна і коригуємо горизонталь з допомогою підкладки (фарбований в колір куточок з підкладеної всередину шматочком керамограніта). Встановлюється засувка річного ходу будинку. Після закінчення етапу робіт ретельно розшивають шви цегляної кладки. На верх опалювального щитка буде встановлений оголовок для преходу на сендвіч-димар з нержавіючої сталі. Закладений елемент оголовка ущільнюється чорним термостійким герметиком. Оголовок з нержавіючої сталі закріплюється на саморізи. Робимо отвір в перекритті. Всі матеріали прекритія прилеглі до димоходу - з негорючих матеріалів: металокаркас, гипрок, склошпалери. І встановлюємо два відводи з нержавіючої сталі на 45 градусів, щоб обійти бетонну балку. Отвір закривається знизу фланцем з нержавіючої сталі. Ретельно прибираємо тирсу на місці прохідного короба. Встановлюємо черговий відрізок димоходу з нержавіючої сталі. Для установки висуваємо внутрішню частину димоходу з нержавіючої сталі і наносимо термостійкий герметик. Спочатку з'єднуємо внутрішній контур димоходу з нержавіючої сталі - потім зовнішній. Зовнішній контур димоходу з нержавіючої сталі закрепляеем саморізами - по 3 або 4 на з'єднання. Також можна кріпити труби і заклепками - однак їх монтаж складніше і, якщо димохід потрібно розібрати - зробити це буде складніше. Ми використовували труби димоходу з нержавіючої сталі з гофрованої зоною зчленування. Однак, горазду зручніше і стійкіше рівне конусное з'єднання труб. Ми рекомендуємо замовляти саме такі труби для димаря. Зона прохідного короба після збирання закладається базальтової ватою і закривається фланцем з нержавіючої сталі. Якщо димохід спирається не на піч, а, скажімо на камінну вставку, то має сенс в цьому вузлі поставити хомут з куточками, який візьме на себе вагу димоходу. Прорізаємо отвір у стелі і покрівлі. Потім отвір буде буде розширено. Зсередини закриваємо отвір фланцем з нержавіючої сталі з отвором вирізаним для кута нахилу даху - 36 градусів від горизонту. Зовнішні елементи димоходу зі сталі пофарбовані в колір покрівлі (колір RAL 8017). На спалимої покрівлі (ондулін, м'яка черепиця) не можна використовувати модні дефлектори для посилення тяги - тільки традиційний парасолька з зворотним (утепленим) конусом для забезпечення падіння сажі всередину димоходу, а не на покрівлю. Приклад типової помилки - установка димоходу з нержавіючої сталі з дефлектором на ондулінові покрівлі - видно як багато сажі падає вниз з-під дефлектора - верхній конус димоходу чорний від сажі. Монтуємо зручний трап для підйому елементів зовнішньої частини димоходу. Таким трапом дуже зручно користуватися. Знижується ризик падінь, не пошкоджується м'яка покрівля. Існує два підходи до монтажу зовнішньої проходки і спідниці - частини зовнішнього димоходу, які відсікають атмосферні опади від місця проходу труби через покрівлю. Якщо ви точно знаєте кут нахилу покрівлі - можна замовити спідницю, приварену до проходки. Якщо ні - то краще мати їх окремо і закріплювати на місці, іспользуюя червоний герметик і саморізи. Лист проходки ущільнюється спеціальними ущільнювачами для ондулінові покрівлі. Лист проходки вкривається додатковим покривним листом, який лібозаводітся під коник (при технічній можливості), або укладається поверх коника - з перегином на іншу сторону, щоб виключити потрапляння вологи під лист проходки. Спідниця зверху прикривається хомутом. Всі з'єднання герметезіруются червоним герметиком. Чорний використовувати не можна - волога його розмиє. Вид зібраного димоходу. Перевіряємо тягу у всіх частинах димооборотов. Тільки після цього проводимо першу пробну протопку. Протопки проводиться невеликою кількістю сухих лучінок. Їх же використовують для сушки печі в наступному режимі: 1 тиждень - одна ранкова протопки 20 хвилин. 2-й тиждень: дві протопки - вранці і ввечері. З третього тижня можна поступово збільшувати час протопки. До цього часу цегла опалювального щитка повинен посветлеть.