Водяне опалення своїми руками

  1. Опалення як необхідність
  2. Як виконати розрахунок опалення
  3. Водяне опалення будинку
  4. Що необхідно знати перед створенням водяного опалення
  5. Як підібрати оптимальну схему водяного опалення
  6. Порядок монтажу водяній опалювальної системи
  7. На завершення

У цій статті: як працюють системи опалення; як розрахувати опалення будинку; водяне опалення - плюси і мінуси; варіанти побудови водяного опалення; як вибрати кращу схему опалення; елементи системи водяного опалення, порядок і правила їх монтажу.

У цій статті: як працюють системи опалення;  як розрахувати опалення будинку;  водяне опалення - плюси і мінуси;  варіанти побудови водяного опалення;  як вибрати кращу схему опалення;  елементи системи водяного опалення, порядок і правила їх монтажу

Уявіть собі січень у тропіках - м'який бриз обвіває проникне всім місцевим вітрам бунгало, шум накочуються на піщаний пляж хвиль заспокоює ... Умиротворення і тепло, спокій і ніяких турбот про опаленні в січневу холоднечу - все це дуже добре і навіть чудово, тільки от не там ми зараз, не в екваторіальній частині Землі. А тому відмітаємо «тропічні» фантазії в сторону і турбуємося про майбутні серйозних заморозках. Поки домочадці квартир обривають телефони тепломереж, жваво цікавлячись, коли ж почнеться опалювальний сезон, власники приватних будинків повинні потурбуватися про опалення самостійно.

Опалення як необхідність

Непорушна аксіома - будь-які приміщення, в яких люди живуть або працюють, в холодний сезон потрібно опалювати. Класичний і найбільш старовинний спосіб опалення - камінний або пічної - сьогодні малоефективний, тому що розміри приміщень ростуть і пічного тепла мало. Серед «працюють» варіантів обігріву житла розрізняють електричне, повітряне та водяне, за джерелом теплової енергії опалення може бути електричним, газовим або твердопаливним.

Найбільш витратним з позиції гаманця буде опалення із застосуванням електроенергії, будь то інфрачервоні обігрівачі або системи з підігрівом теплоносія тенами. Крім того, електроопалення вимагає гарантованої і безперебійної подачі електроенергії, що неможливо в принципі, тому його використовують лише в якості запасного варіанту опалення, а основне будується на одному з горючих джерел енергії.

Класично побудована опалювальна система складається з нагрівального котла, з'єднаного з радіаторними магістралями. Теплоносій, нагрітий в котлі - в його ролі може бути повітря, пар, вода або антифриз - надходить в радіаторні магістралі і радіатори, віддаючи тепло повітрю опалювальних приміщень, після чого повертається назад до котла для повторного нагріву і надходження в опалювальні канали.

Як виконати розрахунок опалення

Потреби в опаленні безпосередньо залежать від втрат тепла через стіни, підлоги і стелі, через дверні та віконні прорізи - при розрахунку потужності опалювального котла слід з'ясувати, які тепловтрати конструкційних та оздоблювальних матеріалів, з яких створений даний будинок. До осені 2003 року теплозахист будівель в РФ проектувалася по СНиП II-3-79 * , З осені введені норми СНиП 23-02-2003 - вивчіть їх і зробіть розрахунок стосовно вашої кліматичній зоні.

Більшою мірою тепло йде через зовнішні стіни практично всієї своєї площею контактують із зовнішньою атмосферою, тепловтрати зростають при наростанні перепаду температур між внутрішніми (в приміщеннях) і зовнішніми (вуличними) - нормальна внутрішня температура, як правило, визначається в 20 оС тепла, підсумовується з найбільшою негативною температурою холодного сезону в даній місцевості.

Наприклад, при -30 ° С середні тепловтрати стін залежно від їх конструкційних матеріалів будуть наступними:

  • цегляні, товщиною 670 мм (2,5 цеглини), оштукатурені зсередини - 89 Вт / м2;
  • цегляні, товщиною 540 мм (2 цегли), оштукатурені зсередини - 104 Вт / м2;
  • рубані, товщиною 250 мм, обшиті зсередини - 70 Вт / м2;
  • з бруса, товщиною 180 мм, обшиті зсередини - 89 Вт / м2;
  • з бруса, товщиною 100 мм, обшиті зсередини - 101 Вт / м2;
  • каркасні, товщиною 200 мм, заповнені керамзитом - 71 Вт / м2;
  • пінобетонні, товщиною 200 мм, оштукатурені зсередини - 105 Вт / м2.

Середні тепловтрати огороджувальних конструкцій при -30 ° С:

  • дерев'яне перекриття горища - 35 Вт / м2;
  • дерев'яне перекриття підвалу (пол над підвалом) - 26 Вт / м2;
  • двері з дерева, подвійні, без шару утеплювача - 234 Вт / м2;
  • вікна в дерев'яній подвійний рамі - 135 Вт / м2.

Тепловтрати двокамерного склопакета будуть нижче при більшому внутрішньому зазорі між стеклами, заповненні міжскляного простору інертним газом (наприклад, аргоном), якщо зовнішня поверхня зовнішнього скла покрита спеціальним покриттям для теплозахисту.

Для розрахунку тепловтрати необхідно вирахувати точну площу зовнішніх (торцевих) стін, підлоги, стелі, віконних і дверних перекриттів, помножити на тепловіддачу з м2 утворюють їх матеріалів, потім підсумовувати результати.

Водяне опалення будинку

Якщо в країнах Європи і Північної Америки найбільшу популярність має повітряне опалення, то в Росії безсумнівне лідерство за водяним - малий діаметр труб, висока теплоємність води, ефективне створення і підтримання необхідного температурного режиму в опалювальних приміщеннях. Однак є й недоліки - монтаж системи трубопроводу під водяне опалення неможливо виконати без подальшого капітального ремонту самих приміщень, потрібен постійний нагрів теплоносія (найчастіше - води) в опалювальній системі.

І горе тим домовласникам, хто, забувши злити воду з опалювальних труб в зимовий час, залишає свій будинок на тривалий термін, залишивши систему водяного опалення під низькими температурами - після повернення йому доведеться вирішувати питання опалення практично з нуля, тому що велика частина трубопроводу буде пошкоджена. Але - навіть слив воду з металевих опалювальних труб, неможливо позбавити систему від корозії металу, адже присутність повітря значно прискорить корозійні процеси.

Що необхідно знати перед створенням водяного опалення

Його невід'ємні елементи: котел для нагрівання води-теплоносія; труби, що підводять гарячу воду до радіаторів, діаметром 19-65 мм; радіатори з чавуну, сталі або алюмінію; ємність розширювального бака, в середньому на 30 л.

Конструкція або, інакше, схема системи водяного опалення може бути:

  • одне або двотрубної, в залежності від з'єднання радіаторів з стояками подачі;
  • з вертикальним або горизонтальним розташуванням стояків;
  • верхньої або нижньої розводки, в залежності від положення трубопроводу, що подає;
  • тупикової або з попутним магістральним рухом.

У однотрубної системі відсутні зворотні стояки і охолоджена вода з радіаторів надходить назад в стояки подачі. Тому температура води в радіаторах нижніх поверхових ярусів має меншу температуру, ніж в опалювальних приладах, розташованих вище, що вимагає установки на нижніх поверхах радіаторів з великим числом секцій.

однотрубна система
однотрубна система

Циркуляція води в опалювальних приладах і стояках однотрубних систем відбувається за рахунок різниці температур, опалення при цьому можна організувати двома способами: регулюючи подачу води до верхніх опалювальним радіаторів так, щоб більша її частина надходила по стояку до нижніх поверхах; гаряча вода проходить через радіатори кожного поверху послідовно, починаючи з верхнього, при цьому проточному способі опалення в радіатори нижніх поверхів надходить тільки захолола вода. Потрібно відзначити, що другий спосіб тим більше не ефективний, оскільки не допускає установки перед радіаторами кранів, тому що перекриття будь-якого з них повністю припинить циркуляцію води в опалювальній системі.

Незважаючи на очевидні незручності, серед яких обов'язкова верхня розводка подають стояків, тобто потреба в горищному приміщенні, однотрубні системи водяного опалення обходяться дешевше (менша витрата труб, ніж в двотрубних) і мають естетичний вигляд.

Відповідно до положення стояків - горизонтальному або вертикальному - економічніший перший варіант, при якому радіатори одного поверху підключені до одного, горизонтально розташованому стояку. У порівнянні з вертикальними стояками, до яких підключені радіатори різних поверхів, горизонтальні стояки простіше монтувати, витрачається менше труб. Однак в процесі експлуатації в горизонтальних стояках неминуче утворення безлічі повітряних пробок.

двотрубна система
двотрубна система

Верхня і нижня розводки трубопроводу розрізняються способом подачі теплоносія в радіатори на поверхах: в першому варіанті гаряча вода з котла надходить по вертикальному стояку на горище і тільки звідти по стояках, що підводить її до радіаторів; у другому варіанті теплоносій відразу, тобто з підвального приміщення, направляється по розводить стояках. При будь-якому з двох варіантів розведення установку розширювального бака робити тільки на горищі, в найвищій точці опалювальної системи.

У тупикових схемах опалення освічені трубами кільця, в яких циркулює теплоносій, мають різну погонну довжину - найдовше кільце циркуляції йде по стояку, розташованому найдалі від котла, а короткий циркуляційний кільце проходить по стояку, початківцю поблизу котла. Попутні циркуляційні магістралі в системах опалення мають рівну довжину кілець, утворених трубами і радіаторами, тому опір в них відносно однаково. Системи з попутним циркуляцією води легше налаштовувати, тому що в утворюють їх стояках і радіаторах встановлюються практично рівні умовах. Однак робота таких опалювальних систем потребує примусової насосної циркуляції, та й витрата труб при їх побудові буде вище.

Як підібрати оптимальну схему водяного опалення

Перш за все, умовно розділимо приватні будинки на три типи:

  • I тип, будинок в один поверх, крута дах, з підвалом або без нього;
  • II тип, будинок в один поверх, плоский дах, з підвалом або без нього;
  • III тип, будинок з декількох поверхів (від двох), дах як плоска, так і крута, є підвал.

У будинках I типу оптимальними будуть опалювальні системи з вертикальними стояками, оскільки при горизонтальній розводці опалення горищного приміщення під крутим дахом організувати неможливо. Незалежно від наявності або відсутності підвалу, таким будинкам підійде двотрубна система водяного опалення при природної циркуляції води, розводка верхня або нижня. Якщо в будинку немає підвалу, то котел монтується на першому поверсі, а розводка системи може бути тільки верхній.

Будинки II типу, в яких є або немає підвал, найкраще оснастити опалювальною системою горизонтальної розводки, з установкою котла в підвальному приміщенні при наявності останнього. З огляду на зазвичай низьку висоту димаря в таких будинках (не більше 6 м), правильним буде вибір опалювального котла на газі або рідкому паливі.

Для багатоповерхових будинків III типу оптимальною буде двотрубна схема водяного опалення при вертикальних стояках, розводка при цьому може бути як верхній, так і нижній. Як варіант і з метою економії, в будинках від двох поверхів можна влаштувати однотрубну систему опалення, тому що в ній гравітаційний напір для радіаторів нижнього поверху буде вище двотрубної, але температура теплоносія - набагато нижче. Відразу відмовтеся від ідеї опалювальної системи з горизонтальним положенням підвідних труб - при ній в будинках III типу якісно опалювати всі приміщення ніяк не вдасться. Вертикальні стояки забезпечать природну циркуляцію теплоносія в системі, а значна довжина димової труби (понад 10 м) допускає використання опалювального котла на будь-якому паливі.

Порядок монтажу водяній опалювальної системи


Система водяного опалення планується від місця розташування її основного елемента - нагрівального котла, його слід виставити до остаточного планування розводки труб. Для котла, за площею його нижній площині, відливається бетонний постамент висотою 40-50 мм, замінити який можна листом заліза, поверх якого покладений лист азбесту. Після установки на постамент, з'єднуємо котел з каналом димоходу, замазавши щілини в місці з'єднання глиною (цементний розчин не застосовувати, він потріскається в процесі експлуатації котла!).

Важливо: в приміщенні котельні обов'язкове вентиляція, примусова або природна! Буде зручним забезпечити вентиляційний отвір заслінкою-жалюзі, що дозволяє регулювати приток повітря.

Важливо: обв'язка опалювального котла (введення в нього магістральних труб) виконується виключно трубами з металу, незалежно від типу котла! Лише після, на деякій дистанції від котла, трубопровід можна вести металопластиковими трубами, але вводи в котел - тільки металевими трубами.

Важливо: діаметр труб, що вводяться в нагрівальний котел, повинен бути ідентичний діаметру виходів з котла - категорично забороняється використовувати перехідники!

Важливо: не дивлячись на справедливість твердження, що опалювальний котел слід встановлювати в підвальне приміщення, до працюючого на газі котлу це твердження не відноситься - нормами пожежної безпеки встановлювати газовий котел в підвальне приміщення заборонено!

Визначившись з місцем установки опалювального котла і встановивши його, приступаємо до викреслювання схеми розводки опалення - уважно продумайте розташування стояків, труб підводки теплоносія і позицій радіаторів. Останні варто розташувати під віконними прорізами - висхідний потік теплого повітря буде обігрівати площину внутрішнього скла і рами, перешкоджаючи зміщенню точки роси і запітніння. Врахуйте, чим більше вигинів і протяжних по довжині ділянок містить опалювальна система, тим гірше в ній циркулює теплоносій. При плануванні схеми прокладки необхідно розташувати опалювальний котел якнайнижче по відношенню до горизонтального центру радіаторів - вода в системі циркулює через різницю її питомої ваги між охолодженої в трубопроводі / радіаторах і між подається по головному стояку з опалювального котла.

Перетин труб і матеріал, з якого вони виготовлені, вибирається згідно грошовій сумі, виділеній для створення опалення (труби можуть бути сталеві, оцинковані, металопластикові та мідні) і загальної протяжності контуру опалення - чим більше перетин магістральних труб в системі, тим простіше і швидше буде переміщатися по ним теплоносій. Діаметр основної магістральної труби, яка підключається до опалювального котла, повинен бути не менше, ніж: для сталевих, оцинкованих або мідних труб - 22 мм; металопластикові - 26 мм. Розвідні труби повинні мати менший діаметр, ніж діаметр основного стояка. Поліпропіленові труби краще не використовувати - вони будуть прогинатися при горизонтальній прокладці на дистанцію від 5 м, до них не можна підключати більше двох опалювальних радіаторів. Прокладаючи трубопровід, слід виставляти ухили в напрямку стоку - 5 мм на кожен погонний метр трубопроводу.

До початку монтажних робіт по подводящим до радіаторів магістралях, в найвищій точці опалювальної системи (мінімальна висота до котла - 3 м по вертикалі), виставляється розширювальний бак з трубопроводом переливу або без нього (в залежності від конструкції бака). Розширювальні баки для водяних опалювальних систем можуть бути відкритого або закритого типу. Конструкція першого типу зовні схожа з каструлею, в дно якої введена невелика трубка, поєднана з опалювальним контуром, збоку в неї врізана труба, поєднана з магістраллю переливу. Наприклад, при загальній площі опалення близько 100 м2 достатнім буде відкритий розширювальний бак ємністю 30 л.

Розширювальний бак закритого типу, званий Експанзомати, має форму овалу або кулі і розділений зсередини на дві частини - для рідини і для повітря. Розділова мембрана гнучка і при наростанні тиску води вигинається, видавлюючи повітря через клапан, встановлений в повітряному секції розширювального бака, при зниженні тиску повертається у вихідне положення, повітря при цьому закачується назад через клапан. На відміну від розширювальних баків відкритого типу, закритий тип можна встановити в будь-якій ділянці опалювальної системи, найчастіше його монтують поблизу котла опалення, після групи безпеки.

Перед розширювальним баком закритого типу необхідно встановити консольну групу безпеки опалювального котла, що включає в себе відведення повітря-автомат, забезпечений запірним клапаном, клапан запобіжний і манометр. Цей набір запобіжників своєчасно відреагує на підвищення тиску в системі до критичного і виконає його скидання, випустивши надлишок через воздухоотводние клапани.

На черзі - монтаж трубопроводу до, між і після радіаторів, а також установка самих радіаторів. Тут все відносно просто - виводиться труба до позиції радіатора, встановлюється радіатор, з'єднуються відповідно вводи і висновки, потім труба ведеться до позиції наступного радіатора, де всі операції повторюються. В процесі експлуатації опалювальної системи буде особливо зручним, якщо кожен радіатор оснастити краном, що дозволяє усувати повітряні пробки в даній секції опалення. При прокладанні магістралі з радіаторами важливо уникати утворення гострих кутів на трубі - всі необхідні кути повинні бути настільки широкими, наскільки це можливо.

На последнего етапі опалювальний контур замікається, де и починався - в опалювальний котлі. При введенні в котел встановлюється фільтр і, при необхідності, насос примусової циркуляції (фільтр встановлюється до насоса).

Важливо: в будь-який, але найнижчій точці опалювальної системи необхідно влаштувати вузол зливу-затоки теплоносія - в разі ремонтних робіт або при припиненні експлуатації системи опалення потрібно зливати воду.

Перший пуск опалювального котла по завершенні монтажу опалювальної системи слід проводити лише в присутності фахівця в галузі опалення - дійсного, а не якогось «досвідченого» сусіда або колеги по роботі.

На завершення

Опалювати або не опалювати вулицю - особиста справа кожного домовласника. З огляду на все зростаючі розцінки на енергоносії, заняття це стає все більш і більш витратним - чи не простіше залучити фахівців або виділити свого часу на теплоізоляцію свого житла? Утеплення торцевих стін екструдованим пінополістиролом зовні або мінеральною ватою зсередини з виключенням або хоча б мінімізацією числа «мостів холоду» скоротить тепловтрати в рази - ви відчуєте цю економію на власному гаманці. А опаленням вулиці нехай займається Сонце ...

Абдюжанов Рустам, рмнт.ру

17.11.11

З огляду на все зростаючі розцінки на енергоносії, заняття це стає все більш і більш витратним - чи не простіше залучити фахівців або виділити свого часу на теплоізоляцію свого житла?