Роботи в саду восени

1. Роботи в саду у вересні
2. Який саджанець краще?
3. Про техніку посадки плодового дерева
4. Шкідники і хвороби на штамбах і скелетних гілках
5. Роботи в саду в жовтні
6. Запобігання саду від мишей
7. Про утепленні кореневої системи
8. Роботи в саду в листопаді, грудні

Роботи в саду у вересні

На суничному і малини ділянках

Якщо посадка суниці проведена у другій половині серпня або на початку вересня, то через два тижні, приступаючи до робіт в саду, треба перевірити, в якому стані вона знаходиться. Дуже часто на сирих важких грунтах нечорноземної зони відбувається затягування в грунт висаджених рослин. Особливо часто це буває в тому випадку, коли після підготовки ділянки його негайно займають під посадку. У цьому випадку грунт не встигає осісти і кілька ущільнитися. Тоді висаджені рослина потрапляє в несприятливі умови: сердечко розсади утапливается глибше поверхні грунту. За осінньо-зимовий період воно може підгнити, і навесні на плантації будуть сильні випади.

Для запобігання цьому слід, працюючи в саду восени, переглянути посадку, і якщо сердечка не видно на поверхні грунту, а стирчать лише листочки, то треба, взявши їх всі разом однією рукою, підтягнути догори. Після того, як сердечко буде на рівні ґрунту, землю навколо куща треба обжати руками.

вересень :

Роботи на малину і суничному ділянках

Який саджанець краще?

Про техніку посадки плодового дерева

Шкідники і хвороби на штамбах і скелетних гілках

Жовтень :

Про укритті землею штамбів плодових дерев

Запобігання саду від мишей

Про утепленні кореневої системи

Листопад грудень :

Заготівля пагонів для перещеплення і їх зберігання

Детальний опис щоденних робіт в саду восени дивіться в нашому Місячному календарі посіву .

Багато садівники захоплюються ремонтантними сортами суниці. Такі сорти, як Ада, Невичерпна, Сахалінська і ін., Можуть давати врожай до перших заморозків. На ділі ж дуже часто скільки-небудь помітний урожай закінчується серпневими зборами. І в подальшому, хоча зав'язь і є, вона слабо росте і не визріває.

Виявляється, для подальшого росту ягід і їх визрівання не вистачає тепла.

Так що ж, відмовитися від цих сортів або знайти спосіб утеплити рослини під час дозрівання, що не так вже й складно. Можна промульчіровать грунт під кущами невеликим шаром торфу і грядку вкрити, наприклад, парниковими рамами або рамами з натягнутою синтетичною плівкою. В умовах знижених температур повітря не тільки в нічний, але і в денний час кущики ремонтантної суниці можна зробити висновок в легкий короб, що нагадує парникову опалубку, а зверху його прикрити тими ж рамами.

Підвищення температури дозволяє значно продовжити збір ароматних, соковитих і доспілих ягід суниці ще на кілька тижнів.

На час закінчення збору ягід малини треба негайно приступити до вирізки отплодоносивших пагонів, щоб тим самим створити умови для кращого визрівання і закладки квіткових бруньок на однорічних приростах поточного року.

Досвідчені садівники ніколи не затримують роботи в саду восени з видалення старих пагонів. Вони їх зрізають тоді, коли можна ще місцями бачити окремі невизревшіе ягоди. Вирізка пагонів малини - перша і найраніша осіння робота.

Вирізати старі пагони треба можливо нижче до основи так, щоб не залишалися пеньки, які можуть служити притулком для малиною молі. Проводять цю садову роботу секатором. Одночасно видаляють і всі слабкі і поламані пагони поточного року, які загущают кущ і вже, звичайно, не дадуть хорошого врожаю в майбутньому році.

Який саджанець краще?

Якщо побувати в будь-якому плодорозсаднику в момент реалізації саджанців плодових культур і поцікавитися думкою покупців, то воно виявиться в наступному: посадковий матеріал молодше дворічного не слід купувати. Справа в тому, що саджанці старше двох років завжди користуються попитом, а саджанці молодше двох років - ніколи.

Як відомо, плодові культури починають плодоносити не наступного рік після посадки, а тільки через кілька років. Ось садівники і прагнуть придбати більш дорослий посадковий матеріал, щоб скоротити цей порожній, безурожайний період.

Зазвичай не продають посадковий матеріал старше двох років. Іноді, правда, бувають випадки, коли дворічки через низьку якість залишають ще на один рік для дорощування, тоді можна дістати і трилітки, але це буває рідко. Існують плодорозсадник, які вирощують посадковий матеріал декоративних і плодових культур для озеленення міст. У них вік саджанців сягає п'яти років і більше.

Говорячи про вік саджанців яблуні, груші, вишні і сливи, в першу чергу треба знати, що впливає на високу приживлюваність їх в саду. Перш за все, це стан кореневої системи саджанця. Чим більше його розмір, тим саджанець краще приживеться, тим енергійніше і сильніше почнуть після посадки рости пагони, тим менше буде потрібно часу на його приживлюваність.

Порівняємо кореневі системи однолітки і дворічки. З одного рядка в розпліднику викопані одним і тим же викопочним плугом два деревця: однолітка і дволітка. Розмір кореневої системи у обох майже однаковий, але у дворічки надземна частина більше, ніж у однолітки. Отже, більше і листових нирок, які в процесі росту вимагають більше поживних речовин. Цілком зрозуміло, що коренева система однорічного саджанця кожну свою нирку постачає поживою рясніше, ніж дворічний саджанець (не кажучи вже про більш дорослому посадковому матеріалі). І виходить в даному випадку, що найкраща приживлюваність властива однолітками, а не двухлетки.

Однорічні саджанці вишні і сливи в цьому віці мають досить гарне розгалуження, що дозволяє без праці сформувати з такою однолітки хорошу крону дерева. Виробничі досліди показують, що кісточкові культури, до яких належать вишня і слива, дають кращі результати щодо приживлюваності в однорічному віці, ніж у дворічному. Те ж саме, але ще більшою мірою доводиться відзначати в садах. Висаджені однолітки мають менший випад і кращий розвиток, ніж більш дорослі рослини.

Тепер про яблуні та груші.

У плодорозсадник, що випускають дворічні саджанці, формують у них певний тип крони. Це зручно, так як зробити це самим може бути складно. Садівники, які самі проводять формування саджанця, можуть без сумніву придбати однолітки, тим більше що плодорозсадник випускають однорічні саджанці скороплідний сортів, які в порівнянні з дворічними не дають помітної різниці у вступі в плодоношення. В цьому відношенні особливо цінний сорт Мелба.

Про техніку посадки плодового дерева

Перш ніж почати розмову про відхід, який необхідно провести за кореневою системою саджанця перед його посадкою, коротко зупинимося на характеристиці стандартного, дворічного плодового деревця, що знаходиться в плодорозсаднику.

На час викопування коренева система плодового саджанця знаходиться в активному зростанні: незліченна безліч дрібних всмоктуючих корінців, які розташовуються на дрібних обростають коріння (мочках), що знаходяться в свою чергу на основних скелетних коренях, інтенсивно поглинають з ґрунту вологу і мінеральні речовини.

При викопуванні коренева система рослини втрачає велику частину коренів: знищуються активні усмоктувальні корінці. Тому залишилися після викопування коренів треба обов'язково створити всі необхідні умови, щоб саджанець якомога швидше зміг перенести важкі ушкодження і приступити до нормальної життєдіяльності.

Кожен садівник, вирушаючи в плодорозсадник за саджанцями, в першу чергу зобов'язаний подбати про те, як буде вкрита їх коренева система від згубної дії вітру, а також невластивих для коренів умов температури і вологості повітря.

У саджанців після викопування в плодорозсаднику зазвичай залишається невелика кількість мочок, і їх необхідно при перевезенні зберегти. Зробити це можна, якщо коріння при отриманні деревця відразу опустити в сметанообразную бовтанку, яка покриває як би чохлом все коріння, а потім ретельно упакувати у вологу рогожу, мішковину або синтетичну плівку. Нарешті, коріння окремих саджанців можна упакувати більш компактно, зв'язавши і переклавши їх травою або вологими ганчірками. Надземну частину дерева можна прикрити від пошкоджень. Саме до кореневої системи треба проявити максимум уваги, щоб дерево прижилося.

При перевезенні великих партій саджанців необхідно в кузов вантажних машин попередньо насипати зволожений торф або тирсу шаром 40-45 см або перекласти коріння саджанців вологою соломою.

Після упаковки коренів пов'язують крони саджанців. Плодорозсадник зазвичай відпускають плодові саджанці без листя, але, якщо вони подекуди залишилися, їх обривають. Беруть однією рукою кінчик втечі, інший, обхопивши втечу великим і вказівним пальцями, проводять зверху вниз - листя своїми черешками відокремлюються від втечі. Якщо цей прийом ігнорувати, то тим самим буде завдано шкоди саджанця, так як лист продовжує випаровувати вологу. І без того пошкоджені коріння ще довго потім не зможуть заповнити запаси її, що сильно послаблює молоде деревце, чому в суворі зими воно може загинути.

Тепер кілька слів про терміни посадки.

Зазвичай осінню посадку плодових культур рекомендується закінчувати на півночі до середини вересня, в середній зоні - до другої декади жовтня, на півдні - до середини листопада. Ці терміни є приблизними, і в окремі роки вони можуть змінюватися. Важливо тут те, щоб дерево було висаджено за дві - три тижні до настання стійких морозів. За цей час відбувається регенерація (відновлення) активної частини кореневої системи, і вона встигає до настання холодів знову приступити до постачання плодового дерева водою і мінеральними солями.

Оптимальні умови для росту кореневої системи повинні бути в межах від 7 ° C до 20 ° C при достатній вологості грунту.

Ось чому в теплу і вологу осінь створюються більш сприятливі умови для посадки. І навпаки, в разі посушливої ​​осені з середньомісячними низькими температурами посадку краще перенести на весну наступного року. Особливо це необхідно зробити зі сливою, вишнею, грушею і менш зимостійкими сортами яблуні,

І все ж, кажучи про роботи в саду восени, треба ще раз підкреслити, що умови клімату нечорноземної зони створюють більш сприятливі умови для весняної посадки садів в завчасно (з осені) заготовлені ями. В цьому випадку восени саджанці прикопують на зиму.

Незалежно від того, коли плодовий саджанець буде висаджено, приступити до огляду кореневої системи і догляду за нею треба негайно після його придбання. При нарізці непотрібних коренів треба пам'ятати, що чим менше буде зрізано коренів, тим краще для приживлюваності дерева. Піддаються обрізку тільки основні скелетні корені. Обростаючі корінці різати не можна (рис. 1). В першу чергу видаляють всі мертві і загнили корінці. Роблять це гострим ножем або секатором. Такі корінці при зрізі мають темно-коричневий колір. Обрізати корінець треба до появи світло-коричневого відтінку. На дотик здоровий корінь має певну пружність і еластичність, кора його гладка, не має зморшок.

Часто при огляді на коренях можна виявити пухлини або нарости, вони здебільшого є наслідком ураження коренів бактеріальним раком. Такі корінці треба видалити (4).

Зустрічаються корінці зі слідами механічних пошкоджень. При цьому вони можуть бути розплющені, розірвані уздовж, у них може бути оголена деревина (5,6).

Зустрічаються коріння, які спрямовані всередину кореневої системи, їх видаляють, зрізуючи так, щоб решта коренів відходила від центру в сторону під гострим кутом (1, 2, 3).

Нарешті, бувають надмірно довгі коріння, їх можна вкоротити.

При всіх випадках видалення коренів зріз повинен бути меншим за площею і перебувати в тому місці, де від основного кореня є відгалуження (7, 8, 9).

Мал. 1. Обрізка основних скелетних коренів перед посадкою саджанця в грунт (кольорова частина малюнка - місця зрізання пошкоджених коренів)

Якщо огляд коренів показав, що саджанці підсушені, їх ставлять на двоє -трое доби в воду. Якщо ж це не зазначено, то їх або висаджують, або прикопують на зиму.

Хочеться підкреслити кілька моментів, в результаті чого в садах гине багато саджанців. Це стосується кореневої шийки плодового дерева. Відомо, що саджанці, які відпускаються плодорозсадник, - це дикі сіянці, щеплені культурними сортами. Щеплення (частіше окуліровку одного очка або нирки) зазвичай проводять на дички вище кореневої шийки на 4-8 см (рис. 2, А, 2), і відстань це може бути різним (В, 6). Дуже часто помилково за кореневу шийку приймають потовщення, яке утворилося в місці щеплення (Б, 2), що призводить до свідомо глибокій посадці дерева.

На рис. 2 видно, що дворічний саджанець складається з: кореня дичка 9, кореневої шийки дичка 8, короткого штамбика дичка 6, ранки 7, що залишилася від зрізу стебловий частини головного пагона окулянтов або штамба 5, який є вже культурною частиною дерева.

Мал. 2. Щеплення вічка (3) культурного сорту на дичка (А). Однорічний пагін прищепленого сорту (Б). Дворічний саджанець (В).

Щоб виявити кореневу шийку, треба вологою ганчірочкою протерти штамб і корінь. Кордон зміни кольору кори з зеленуватих тонів в світло-коричневі і буде вказувати місце кореневої шийки.

Часто при посадці випадково завищують кореневу шийку на 5-7 см від загального рівня грунту, що правильно, і все ж через деякий час дерево заглиблюється. Чому ж це відбувається? Головною помилкою тут є заготівля ям для посадки не завчасно, а перед самою висадкою саджанців. Ця помилка породжує і інші: можливо, була вирита надмірно глибока яма, а може, в яму закладено занадто багато органічного добрива або відходів, після перегнивання яких яма осідає; буває, що при засипці ями грунт нижніх шарів виявляється занадто грудкуватої і не відразу ущільнюється.

Всіх цих помилок можна уникнути, якщо підготувати посадкові ями за три - чотири тижні, за які живильний ґрунт з органічними і мінеральними добривами могла б відповідним чином ущільнитися. Виняток в даному випадку становить підготовка ям в місцях, де в грунті відзначається високе стояння грунтових вод і важкий глинистий структура. Тут недоцільно довго тримати ями відкритими, так як вони швидко заповнюються водою. У садах з такою грунтом посадку саджанців краще проводити навесні наступного року.

Шкідники і хвороби на штамбах і скелетних гілках

Садівникам доводиться виконувати масу дрібних робіт в саду восени. У вересні в плодоносному саду вивільняються підпори. Дуже часто для цієї мети використовують старі сучки вишні, горобини, яблуні, бузку та інших порід, які залишаються або від проріджування, або від викорчовування старих дерев. Їх зазвичай не ошкурівать, і тому бувають випадки, коли на підпорах з'являються не тільки короїди, але і різні хвороби. Найбільш часто зустрічаються різні види трутовиків, грибниця яких вражає внутрішню частину стовбура дерев плодових порід, а на стовбурі або гілках утворюються підковоподібні вирости.

Найбільш часто захворювання відбувається на тих деревах, які були ослаблені після суворих зим або ростуть в несприятливих умовах. Спори проникають через незарослий зрізи сучків, через тріщини на корі, через морозобоїни. Після цього грибниця вражає стовбур і гілки, викликаючи сердцевинную гниль, чому вони втрачають свою пружність і при сильних навантаженнях легко ламаються.

Проникненню цієї хвороби в живі дерева багато в чому сприяють старі підпори, які можуть бути розсадником її.

Використані підпори треба дуже уважно оглядати. Якщо на них виявлені плодові тіла грибів, то краще такі чатали зовсім знищити; якщо на стовбурах живих дерев виявлені плодові тіла трутовиків, їх треба зрізати, а рани обробити 3-процентним розчином мідного купоросу або 4-5-процентним розчином нитрафена. Якщо який-небудь сук в кроні дерева сильно вражений цією хворобою, то його треба зовсім видалити.

У нечорноземної зоні цими захворюваннями уражаються вишня, слива і незимостійкі сорти груш і яблунь.

До кінця збору плодів все ловчі пояси з штамбів треба зняти, а кору дерев уважно оглянути. Ці заходи дозволяють знищити приблизно до 50% окуклятся шкідників. Багато з них, і особливо такі злісні, як плодожерка, заляльковуються в складках кори. При цьому кокон брудно-сірого кольору, дуже маленький, і його важко помітити, але варто його порушити, як з нього з'явиться гусениця. Кору і все її складки легше очищати за допомогою жорсткої частою залізної щітки або старого садового ножа; ними промацують підозрілі місця. Таку роботу в саду восени проробляють з деревами, що мають огрубілу кору. Найкраще цю роботу виконувати у вологу сиру погоду, коли стара кора легше зіскоблюється, розстеливши під деревом плівку або мішковину для падаючого сміття зі старої кори. Після очищення кора повинна бути гладка на дотик (рис. 3).

Мал. 3. Очищення старої кори з допомогою частої залізної щітки.

При відаленні старої кору місцямі з'являється зелений куля коркового камбію. Це не повинно лякати садівника, так як на цьому місці клітини незабаром утворюють новий шар рановий пробки, який з роками знову утворює стару отмершую кору.

Повторювати очищення кори треба через три-чотири роки.

Роботи в саду в жовтні

Про укритті землею штамбів плодових дерев

В кінці вересня, а іноді на початку жовтня садівники вкривають штамб горбком з землі висотою 25-30 см, в перших числах травня його разокучивают.

Цей прийом іноді рекомендують для запобігання нижній частині штамба дерева і кореневої системи від сильних морозів. Однак слід зауважити, що він небезпечний в зоні надмірного зволоження з високим сніговим покривом. Справа в тому, що надземної частини прищепленого плодового дерева не властиво перебувати у вологому середовищі так само, як коріння бути на повітрі. Тому, коли штамб дерева потрапляє на тривалий час у вологі умови, у нього починає спочатку псуватися зовнішня частина кори, а потім вона вся гине від випрівання. Цей процес посилюється, коли сніг лягає на вологий грунт, що не замерзає взимку.

Не варто намагатися занадто рано разокучить горбок. І якщо він весь схоплений морозом, то, відколюючи шматки мерзлої грунту, разом з нею відривається ніжна кора у молодих дерев.

Особливо небезпечно підгортання землею, коли воно проведено рано восени, а знято пізньою весною. Небезпека застосування підгортання посилюється у таких порід, як абрикос, слива (особливо у сортів, що мають «в крові» далекосхідні форми), вишня. Ось чому цей прийом в зоні надмірного зволоження з високим сніговим покривом є небезпечним навіть у тому випадку, якщо його роблять глибокої осені, перед тим як грунт скує мороз.

Запобігання саду від мишей

Одну з останніх робіт в саду восени по боротьбі з шкідниками саду проводять в жовтні - листопаді, коли намагаються у різний спосіб захистити штамб від мишей.

Цю роботу в саду треба проводити щорічно восени, починаючи з одноліток і до 12-15-річних дерев, тобто до тих пір, поки дерево не тільки утворює огрубілу кору, але і по діаметру стає значним. В цьому випадку гризуни зазвичай не шкодять їм.

Рік на рік не доводиться, і в окремих районах відбуваються цілі спустошення в садах. Тому абсолютно необхідно щорічно ретельно вкривати штамби яблуні від мишей.

Як правильно захищати обв'язкою штамби плодових дерев від гризунів?

Обв'язку накладають на весь штамб від підстави грунту і до першого сука; в двох-трьох місцях її пов'язують прядив'яної мотузкою або надійним мачулою. Нижній край трубки з толю або руберойду при обв'язці трохи утаплівают в землю або прикривають двома-трьома лопатами землі (див. Рис. 4).

Мал. 4. Обовязки зроблена занадто коротка (миші пошкодили штамп знизу); зверху також залишено багато незакритий місця на штамбі (рисунок ліворуч). Правильно накладена на штамп дерева обв'язування. У нижній своїй частині рулон толю повинен кілька вдавлюватися в грунт (рисунок праворуч).

Можна застосовувати й інші матеріали для запобігання штамбів від мишей, наприклад ялиновий лапник, пагони отплодоносивших малини, дрібну металеву сітку і ін., Але все це не краще толю або руберойду.

Дуже часто обв'язку роблять недбало, і вона нещільно прилягає до штамбу. Це небезпечно тим, що миші вільно можуть проникнути знизу або зверху обв'язки і знищити всю кору.

Не менш важливі в боротьбі з мишами профілактичні заходи. Наприклад, не можна залишати в саду неприбрані овочі, неперепревшего і неперелопаченние збірні компости, купи хмизу, залишки плодів опалого горобини та інших порід - все це приваблює в сад мишей. Дернина або погано перевернутий пласт її створює умови для їх гніздування.

Нарешті, не можна в літніх садових будиночках залишати залишки крупи, хліба, насіння і інших харчових припасів. Спочатку миші спрямовуються в ці будиночки, а потім перебираються в сад.

Про утепленні кореневої системи

У Московській області стійкий сніговий покрив утворюється 26-28 листопада. Але приблизно раз в 20 років такий сніг може лягти тільки в другій половині січня. А в листопаді і грудні негативні температури в кореневмісному шарі грунту знижуються до -8--15 ° C. В таких умовах гинуть коріння, а навесні і влітку настає масове відмирання дерев.

Тому в перші місяці зими має сенс відстежувати довгостроковий прогноз по випаданню снігу і подумати про додатковий захист пристовбурних і прикущових смуг на випадок безсніжну зиму. Для цього можна використовувати різний мульчують матеріал. Кладуть його більш товстим шаром, ніж навесні, для збереження вологи.

Суницю треба закривати суцільним шаром, ягідники - в межах радіусу 50-75 см навколо куща, плодові дерева - радіусом до 1 м.

Якщо сад посаджений на пагорбах або клумбах, де і грунт сильніше охолоджується, і сніг швидше здувається, мульчирующим матеріалом прикривають якомога більшу площу посадок.

Таблиця 8. Витрата утеплювального матеріалу на 1 м2

Мульчують матеріалКількість

товщина шару

(см)

Сухий торф 4 20 4 Тирса 4 8 4-6 Стружки 4 3 6-8 голечник (їли) 4. 6 4-6

Примітка. Крім перерахованого в таблиці матеріалу можна використовувати гній з різною кількістю в ньому соломи, стружки, тирси або торфу, а також лист, лісову підстилку, зрізану бадилля картоплі, помідорів і квітів.

При мульчировании грунту садівник повинен врахувати одну особливість: в окремі роки деякі матеріали, використовувані для мульчування (особливо соломістий гній), можуть залучити мишей, тому в такому випадку застосовують всі способи огородження штамбів.

Великий шар мульчують матеріалу надійно зберігає взимку кореневу систему. Але рано навесні слабка теплопровідність мульчі діє вже негативно, так як грунт не так інтенсивно відтає, тому укриття відгрібають від рослин можливо раніше.

Роботи в саду в листопаді, грудні

Заготівля пагонів для перещеплення і їх зберігання

Найбільш надійний термін заготівлі живців - на початку зими, коли сніговий покрив досягає вже 15-20 см. У цей час ще немає сильних морозів, які могли б зашкодити молоді прирости поточного року. Такий термін заготівлі найбільш придатний для таких ніжних культур, як слива і груша. Пов'язано це з тим, що у даних порід морозом легко пошкоджується частина тканин і навесні після щеплення порушується нормальне сокодвижение, чому незабаром гине щепу.

Як же вибрати живці на дереві? Перш за все потрібно знати сорт, з якого Ви плануєте зрізати пагони. Дерево ще влітку має бути оглянуто і визнано як цілком здорове (особливо треба перевірити, чи не заражено воно такою хворобою, як молочний блиск або сріблястість листя). Восени і влітку треба простежити, щоб не було зайвих поливів, які могли б викликати у дерева вторинний зростання.

У листопаді можна зрізати з верхньої південній або західній частині крони кілька пагонів. Вони повинні мати довжину 15-40 см. Пагони коротше або довше не завжди бажані, так як короткі можуть мати досить короткі міжвузля, а довгі - в повному обсязі визріли нирки.

У разі якщо зима була несуровой і не спостерігалися пошкодження деревини, заготівлю пагонів можна проводити з кінця лютого по першу декаду березня. Цих термінів дуже часто дотримуються, особливо при заготівлі живців яблуні.

Зрізані живці пов'язують по кілька штук і прикріплюють до них етикетку з назвою сорту.

Етикетка повинна бути дуже надійною. Краще, якщо це алюмінієва, цинкова або целулоїдна пластинка, на якій маркером написано назву сорту. Прив'язувати етикетку до втеч треба не паперової мотузкою, а прикручувати дротом. Невиконання цих на перший погляд дрібниць дуже часто призводить до того, що навесні все живці знеособлені, етикетки загубилися, мотузочки перепрілий.

Обернувши в мішковину, живці кладуть на очищену від снігу майданчик, після чого на неї накидають сніг і ущільнюють його. На горбок ставлять високий кол як розпізнавальний знак. Якщо є побоювання, що з'являться миші, то пучок з живцями слід обернути ще і в дрібну металеву сітку.

Зазвичай місце для зберігання живців краще вибирати з північного боку будь-якого будови. Це доводиться робити з тієї простої причини, що в цьому місці танення снігу навесні буде найменш інтенсивним.

В кінці зими на місце зберігання живців треба накидати ще снігу (його можна взяти хоча б з даху будинку), а потім укрити від сонячних променів або тирсою, або іншим матеріалом.

При надійному укритті живці можуть добре зберегтися до самої щеплення, майже до початку травня.

Якщо Ви захочете перенести їх на льодовик, то це можна зробити, пересипавши живці попередньо зволоженим мохом або тирсою. Якщо в саду є купа торфу, то на кілька днів живці можна закопати в неї, так як в цей час внутрішня частини торф'яної купи ще не повністю відтанула, і цим можна скористатися.

Зберігання живців в холодильнику, якщо вони щільно НЕ загорнуті у вологу мішковину і в синтетичну плівку, призводить до висихання і повної непридатності їх для щеплення.

Літо садівника. Літні роботи в саду

Правила подзимнего і весняного посіву насіння

Зимовий догляд за садом

Захист плодових дерев и чагарніків взимку

Снігозатримання. Захист городу взимку

Весняні роботи в саду

Весняні роботи в квітнику

Весняні роботи в городі