Главная › Новости

Ремонт квартиры своими руками

Опубликовано: 04.09.2018

Все этапы ремонта новостройки - делаю всё один с бетона под ключ. Лучшие решения. Ремонт квартир

Косметический ремонт в доме (в квартире)

Оклеивание стен обоями

Внешний вид стен и срок службы обоев во многом зависят от состояния поверхности, на которую обои будут наклеены. Прежде всего перед наклеиванием новых обоев необходимо удалить со стен старые. Бывает, что старые обои держатся крепко и потому возникает соблазн наклеить новые прямо на них. Однако делать этого нельзя: смоченные клеем старые обои отвалятся вместе с новыми. Удалить обои будет легче, если смочить их водой (обрызгать из пульверизатора) или прогладить утюгом через мокрую ткань. Если же обои держатся очень прочно, нужно зачистить наждачной бумагой шероховатости и места повреждения старых обоев.

Остатки побелки (набелы) легко смываются. Для этого нужно взять щетку для побелки или широкую кисть и несколько раз «окрасить» их водой. Воду нужно часто менять.

Трещины и неровности шпаклюют, а затем зачищают наждачной бумагой. В случае наклеивания текстильных или тонких обоев стену шпаклюют полностью, чтобы она стала гладкой. Стоит отметить, что обои отстают от стены значительно чаще, если поклеены просто на штукатурку, а не на шпаклевку. Учтите, что шпаклевка и все материалы, используемые для подготовки стен, должны быть только на водной основе.

Во избежание появления пятен от клея рекомендуется покрыть бетонные стены водоэмульсионной краской, а после ее высыхания прогрунтовать поверхность слабым раствором клея. Пятна от ржавчины или копоти после очищения покрывают нитролаком или заклеивают тонкой алюминиевой фольгой, иначе они проявятся на поверхности обоев. Масляные краски и эмали удалять не следует — их надо промыть водой с содой или с мылом и хорошо просушить.

После очищения и подготовки стена должна высохнуть. В условиях повышенной влажности оклеивание стен обоями недопустимо. На свежеоштукатуренную поверхность клеить обои также нельзя. Лучше подождать около года или проверить штукатурку на содержание щелочи, приложив к стене лакмусовую бумагу. Посинение бумаги свидетельствует о том, что в состав штукатурки входит щелочь.

Деревянные поверхности перед оклеиванием обоями обивают тканью, которую вначале смачивают, а затем прибивают у потолка и у пола. После высыхания ткань натягивается и образует прослойку между обоями и деревянной поверхностью. Тогда обои не повредятся при деформации дерева.

Если вы наклеиваете обои на гладкую поверхность (пластик и т. п.), придайте ей некоторую шероховатость с помощью наждачной бумаги.

Для наклеивания обоев, особенно тяжелых, следует использовать специально предназначенный для этого клей. Приготовление клея в соответствии с инструкцией обычно не вызывает затруднений. Чтобы исключить образование комков, воду в емкости (ведре) необходимо раскрутить палочкой до образования стабильной воронки, в которую тонкой струйкой всыпать содержимое упаковки. Жидкость в ведре непрерывно перемешивают до полного растворения клея.

Поверхность стен вначале грунтуют клеем, разбавленным чистой водой на 20—30%. В подавляющем большинстве случаев клей наносят на обратную сторону обоев, но использование флизелиновых обоев предусматривает нанесение клея только на стену, что обязательно указывается в инструкции по применению.

До начала работы на стене с помощью отвеса отбивают вертикальную линию, служащую ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеят только встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) значения не имеет.

Обои нарезают на куски с припуском 50—70 мм по длине. При наличии узора, который требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка, приходится учитывать смещение рисунка.

Обратную сторону обоев покрывают клеем с помощью малярного валика, куски складывают пополам (клеем внутрь) и выдерживают в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3—7 минут). Не обязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и долго передерживать тоже нежелательно, особенно дешевые бумажные обои, которые могут начать расползаться в руках.

Затем обои накладывают на стену, морщины и пузыри разглаживают жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется: краска может размазаться.

Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, поэтому работать с ними удобнее.

Избыток материала под потолком и у плинтуса срезают острым ножом по металлической линейке. При этом нижний край полотнища обрезают так, чтобы он на 4—6 мм заходил на горизонтальную полку плинтуса.

В углах обои клеят только встык. Если угол неровный, полосы клеят внахлест, прорезают точно в углу оба слоя обоев и убирают обрезки обеих полос. В крайнем случае можно завернуть пару сантиметров на другую стену и надрезать в нескольких местах. Новую полосу заново выравнивают по отвесу и приклеивают к следующей стене.

Окрашивание различных поверхностей

Подготовка поверхности. Основа любого качественного покрытия — тщательное выполнение работ по базовой обработке поверхности и грунтовочные работы. Ни один, даже самый хороший отделочный материал не будет держаться на неочищенной непрочной поверхности. Кроме того, краска не скроет ни трещины, ни неровности, ни любые другие дефекты стены.

Тщательно оштукатуренную поверхность стен нужно подготовить к покраске. Основание должно быть сухим, твердым, очищенным от пыли и грязи. С помощью грубой мешковины или жесткой нейлоновой щетки удаляют брызги, капли раствора, тщательно смывают набелы. Чтобы удалить пятна масла и жира, старое покрытие промывают водой с мылом или стиральным порошком, раствором аммиака или 3%-ным раствором соды (1 ст. л. на 1 л воды), а затем чистой водой. После этого поверхность грунтуют, шпаклюют и шлифуют.

Перед покраской аккуратно соскребают отшелушившиеся слои краски, образовавшиеся неровности шпаклюют. Когда шпаклевка высохнет, поверхность шлифуют и протирают.

Перед покраской следует загрунтовать непокрытые участки и пятна шпаклевки. Грунтовку наносят малярным валиком или маховой кистью.

Свежую штукатурку не стоит красить в течение 4—6 месяцев. Если период высыхания приходится на зиму, он продлится от 9 месяцев до года. В новой сырой штукатурке могут присутствовать щелочи, поэтому не стоит использовать краски на основе органических растворителей. Бетон должен быть просушен на глубину 2—2,5 см, прежде чем будет нанесена какая-либо краска.

Грунтовка. По виду связующего вещества, которое входит в состав грунтовок, их можно разделить на несколько больших групп.

Акриловые грунтовки, как и акриловые краски, наиболее популярны и применяются практически для всех поверхностей (свежая и старая штукатурка, цемент, бетон, кирпич, древесина, ДВП и ДСП). Они обладают важными для потребителя свойствами: не имеют специфического запаха и сохнут в течение 2—5 часов. Но их нельзя использовать как защитное покрытие для черных металлов — со временем на их поверхности могут выступить ржавые пятна. Акриловая грунтовка, используемая под покраску или обои, должна содержать антибактериальные добавки.

После высыхания грунтующего состава шероховатые участки аккуратно обрабатывают наждачной бумагой. Как только поверхность шкурки покроется пылью и утратит зернистость, ее заменяют новым куском. Закончив шлифовку, загрунтованное основание протирают влажной тряпкой, чтобы удалить образовавшуюся пыль.

Подготовив основание, границы окрашиваемой поверхности обозначают с помощью малярной ленты, которая не даст краске проникнуть дальше, чем необходимо.

Правила работы красками. Внутренние помещения целесообразно красить водно-дисперсионными красками. Они дают однородное матовое покрытие, а цвет его может быть самым разнообразным за счет использования красящих пигментов. В отличие от покрытия масляными красками, которые не пропускают ни воздух, ни воду, такие стены «дышат». Такие краски дешевле масляных и высыхают при комнатной температуре всего за 1—2 часа. Кроме того, остатки еще сырой, не засохшей дисперсионной краски легко удаляются обычной водой, тогда как для масляной краски нужен органический растворитель.

При работе с краской наденьте защитные очки для предохранения глаз, респиратор или хотя бы марлевую повязку, закрывающую рот и нос.

Налейте водно-дисперсионную краску в ведро и тщательно перемешайте ее палочкой или миксером до получения однородной массы. Для получения ровных интерьерных покрытий (без визуального наложения слоев после высыхания, эффекта разных фактур, «полосатости» при боковом освещении) не рекомендуется разбавлять краску сильнее, чем указано в сопроводительной инструкции (обычно 5—10%).

Масляные краски бывают глянцевыми и матовыми. Когда главной целью является защитное назначение покрытия, используют краски, образующие глянцевые пленки. Декоративную окраску выполняют матовой краской, которая смягчает цветовые тона, делает почти незаметными дефекты поверхности, но прочность ее очень невелика и высыхает она достаточно медленно.

При использовании больше одной банки масляной краски одного цвета сначала смешайте всю краску: оттенки краски из разных банок могут немного отличаться по цвету.

Работа по окраске потолка и стен не имеет существенных отличий. Но при работе с потолком на кисть или ручку валика можно надеть конус, вырезанный из плотного картона или тонкого пластика, и туго закрепить его с помощью резинового колечка: так меньше краски попадет с инструмента вам на голову.

При окрашивании потолков растушевка ведется по направлению световых лучей из окна. Если окон в комнате несколько, краску растушевывают по длине потолка. Если отделка проводится с карнизами, то сначала окрашивают потолок, а затем переходят к окраске карнизов.

Краску наносят тонким слоем. Все участки, недоступные валику, обрабатывают кистью. Далее переходят к работе валиком, который скроет возможные отпечатки от кисти на основании. Меховой валик предварительно замачивают на 1—2 часа в холодной воде, чтобы ворсинки меха смягчились и выровнялись. Чтобы поверхность окрашивалась ровно и без потеков, перед нанесением краски на стену валик должен быть хорошо прокатан по поддону лотка, листу перфорированного металла или, в крайнем случае, картона.

Начинайте работы с верхней части стены, двигая валиком вверх-вниз таким образом, чтобы получался W-образный рисунок. Всю поверхность нужно закрасить за один раз, без «перекуров», тогда на стене не будут видны переходы между слоями краски.

Для окрашивания двери нужно сначала снять дверную фурнитуру и закрепить дверь в открытом положении. Красить дверь и дверную коробку лучше в разные дни: сначала дверь, потом коробку. Если дверь щитовая, ее красят квадратами сверху вниз, вначале окрасив края. Если дверь филенчатая, ее нужно красить сегментами в соответствии с текстурой дерева. Внешние края в этом случае красят в последнюю очередь.

Перед тем как окрашивать оконную раму, рекомендуется снять с нее ветровой крючок и шпингалет или хотя бы ослабить болты фурнитуры. Для работы рекомендуется использовать заостренную (клиновидную) кисть и щиток из любого подручного материала, чтобы защитить стекло от краски.

Сначала красят стекольные планки, затем верхние и нижние горизонтальные планки, после этого — внутренние вертикальные рейки и внешние края. В последнюю очередь окрашивают верхнюю часть рамы.

Если мазок краски попал на стекло, не нужно ее вытирать. Лучше дождаться, пока краска высохнет, и осторожно удалить ее бритвенным лезвием.

Радиаторы следует окрашивать только полностью остывшими. Краски должны быть устойчивы к высокой температуре (пентафталевые, кремнийорганические, алкидные). Вначале удаляют отслаивающуюся старую краску, затем открытую поверхность покрывают грунтовкой на алкидной основе. Краску наносят кистью в два слоя, слегка шлифуя каждый после высыхания. Трубчатые части радиатора красят не поперек, а вдоль.

Укладка линолеума своими руками

Для напольного покрытия нередко используют полимерные материалы — линолеум и синтетическую плитку. Они очень удобны и гигиеничны, их гладкая поверхность легко очищается от пыли и моется. К тому же эти покрытия очень прочны и обладают хорошей звукоизоляцией.

Линолеум в силу своей эластичности обладает способностью повторять все неровности основания, поэтому качество настила полов из линолеума зависит прежде всего от качества подготовки основания. Пол должен быть абсолютно ровным, без трещин, чистым, сухим. Если пол деревянный, его выравнивают шпаклевкой для дерева, а бетонный — цементным раствором.

Широкий линолеум настилают без клея — обычно в небольших или заставленных мебелью помещениях. При его укладке полосами швы после обрезки соединяют клеем. Если же линолеум наклеивают, основание и по возможности тыльную сторону линолеума нужно вначале загрунтовать. Состав грунтовки и клея подбирают в соответствии с рекомендациями производителя. Например, при наклеивании линолеума или плитки бустилатом пол следует загрунтовать 15%-ным водным раствором. Основание будет готово, когда полностью просохнет.

Линолеум раскраивают с помощью острого ножа и стальной линейки на полосы нужной длины с учетом напуска смежных листов друг на друга на 12—15 мм. Конечно, можно класть листы и впритык, но при этом неизбежны зазоры между смежными полотнами. Вплотную к стене приклеивать линолеум также не рекомендуется, нужно оставлять зазор 10—15 мм, который закроется плинтусом. Затем полосы укладывают в комнатах перпендикулярно стене (в направлении солнечных лучей), в коридорах — вдоль стены и оставляют на 2—3 дня, чтобы они распрямились.

Клей наносят зубчатым шпателем на пол и на обратную сторону линолеума. Для этого полотнище осторожно отгибают лицевой стороной внутрь примерно на половину длины. Толщина слоя мастики, нанесенной на пол, должна составлять 1—2 мм, на линолеум — меньше. Кромки стыкуемых полотнищ на ширину 10—15 см оставляют непрома- занными. Уложенные полотнища затем разглаживают от середины к краям с помощью любого тяжелого предмета, обернутого мягкой тряпкой. Через два-три дня, когда мастика подсохнет, приступают к прирезке кромок смежных листов. Резать надо острым ножом по линейке одним движением обе кромки — стыкуемые листы точно совпадут, и шов будет практически незаметным.

После прирезки стыков кромки приклеивают, аккуратно постукивая молотком. Под места стыков рекомендуется приклеивать полоски тонкой ткани (серпянки) шириной 8—10 см, что препятствует образованию щелей в местах стыков. Вдоль стыка укладывают груз. Ходить по свежеуло- женному линолеуму можно не ранее чем через сутки (лучше по прошествии 48 часов).

Укладка ковролина своими руками

Методы укладки ковролина. Выбор технологии укладки зависит от типа и состояния основания, текстильного покрытия и, конечно, используемого клея. При любом методе укладки необходимо учитывать направление ворса коврового покрытия (оно должно быть одинаковым для всех полотен), его тип, структуру поверхности, а также источники и направление света в помещении. Направление ворса, кроме того, должно всегда быть ориентировано от окна к двери. По возможности полотно необходимо укладывать под прямым углом к окну, тогда швы будут практически не видны. Если ковровое покрытие имеет геометрический рисунок, нужно учитывать симметрию и точное его повторение.

Укладка без клея (свободная) применяется в том случае, когда нужно сохранить внешний вид покрываемого пола, например наборного паркета, мрамора, гранита и т. п. Максимальная площадь при этом способе должна составлять не более 20 м2, к тому же мебель на колесиках в этом случае использовать будет нельзя. Между ковролином и находящейся под ним поверхностью всегда будет сохраняться воздушная прослойка.

Ковровое покрытие раскатывается и раскраивается с припусками: края должны выступать над плинтусом на 5—10 см (излишки потом обрезают). Ковролин тщательно раскатывают роликом от середины помещения к стенам, углы вырезают в форме буквы V, у дверных проемов закрепляют металлической рейкой.

Метод фиксации на двусторонний скотч применяется в 70 % случаев, хотя он и требует тщательной предварительной подготовки пола. Скотч приклеивают к полу (сначала по периметру помещения, затем по всей площади пола в виде сетки с ячейками 50x50 см или небольшими, длиной 5—8 см, полосками), не снимая верхней защитной пленки. Ковровое покрытие раскраивают и укладывают так же, как описано выше. После этого снимают со скотча верхнюю защитную пленку и приклеивают покрытие.

Однако, чтобы стык был безукоризненным, придется прибегнуть к клею. Листы ковролина укладывают в месте предполагаемого стыка внахлест, затем один лист отворачивают и на открытую часть пола наносят клей. Покрытие возвращают на место и прикатывают. То же самое нужно проделать и со вторым листом. Затем с помощью линейки и острого ножа разрезают одновременно оба края материала. Обрезки удаляют, края разглаживают и прикатывают один к другому.

В основе метода стретчинга используется эластичность, присущая всем ковровым покрытиям. Ковровые покрытия укладывают на укрепленные вдоль стен рейки (грипперы) с двумя рядами вбитых под углом гвоздей и натягивают с помощью специальных инструментов — кикеров. Под покрытие в обязательном порядке укладывают упругую подложку толщиной от 0,65 до 1 см. Продолжительность эксплуатации коврового покрытия, уложенного таким методом, существенно выше, но для этого работы должны выполнять специалисты с применением технологий и материалов, специально рекомендованных производителем для стретчинга.

Полное поверхностное наклеивание применяют для фиксации ковролина на бетонных и деревянных поверхностях, полах, выровненных нивелирующей смесью. Для служебных, общественных помещений, лестниц, пандусов, а также помещений с обогреваемым полом этот способ является единственно возможным.

Порядок проведения работ. Для наклеивания ковролина лучше применять клей, рекомендованный производителем материала. В большинстве случаев подходит бустилат или ПВА. Клей наносят с помощью специального зазубренного дозатора, профиль и глубина зазубрин которого зависят от типа покрытия. При работе необходимо строго соблюдать рекомендации производителей ковров и клея. Наклеивая покрытие с основой из натурального джута, надо соблюдать дозировку: просочившись сквозь натуральную основу, излишек клея навсегда может испортить ворс.

Все раскроенные и разложенные по своим местам полотна поочередно сворачивают до середины. Клей наносят на пол, не доводя его до места сгиба примерно на 20 см, после чего полотно укладывают на клеевой слой и раскатывают валиком по длине и ширине, не допуская образования пузырей. Это проделывают со всеми полотнами одной половины пола, после чего операцию повторяют с другой стороны покрытия. Во время наклеивания нужно следить, чтобы ворс на стыках не попал в швы и выступающий наружу клей не засыхал (немедленно удаляйте его растворителем).

При наличии в помещении большого количества компьютерной и другой электронной техники на поверхность основания рекомендуется укладывать заземленный медный контур из расчета 1,25 м в длину на каждые 40 м2 помещения и использовать специальный электропроводящий клей.

В местах стыка ковролина у дверных коробок прокладывают специальные порожки с двумя пазами, гладкие или односторонние.